Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В частном строительстве из всего разнообразия базисных конструкций наиболее востребован ленточный фундамент. Любые здания, построенные на его основе, долго остаются надежными и прочными. Рассмотрим разновидности, обустройство, конструктивные особенности. А также изучим инструкцию о том, как сделать ленточный армированный фундамент правильно. Новые знания пригодятся любому домовладельцу, даже если у него еще не было опыта самостоятельного строительства.

Подробный обзор

Уточнения к инструкции под разные постройки

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

1. Дом.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

2. Баня.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

3. Забор.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

  • глубина траншеи — от 50 см;
  • ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
  • минимальная ширина основания — 15 см;
  • диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
  • марка бетона — М200.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

  • Установить ось будущего строения;
  • Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
  • Угольником отметить последний четвертый угол;
  • Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
  • Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Характеристика столбчатого основания

Частота установки столбов составляет 150-250 см, иногда бывает и реже, но тогда понадобится более мощный монолитный или сборный ростверк из различных материалов, включая бетон, железобетон, металл или дерево.

Столбчатый фундамент своими руками лучше подходит:

  • для постройки не тяжелого строения без цоколя;
  • к кирпичному дому, когда нужна основа с глубоким заложением, поскольку здесь сплошная основа неприемлема, как неэкономичная;
  • когда нужна меньшая осадка, нежели допускает ленточный фундамент;
  • при необходимости минимизировать негативное воздействие на основание, вызванное морозным пучением;

Минимальное сечение столбов определяется материалом, из которого они изготовлены:

  • бетонные и бутобетонные – 0,4 м;
  • каменные – 0,6 м;
  • кирпичные над поверхностью земли – 0,38 м, при наличии забирки – 0,25 м;
  • бутовые – 0,4 м.

Два варианта столбчатого фундамента.

Пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента

Итак, начнем возведение ленточного фундамента своими руками. Здесь на отдельных этапах возможно привлечение строительной техники, а можно обойтись и парой лопат.

Выемка грунта под ленту. Производится на глубину, заложенную при проектировании фундамента. Естественно, весь плодородный слой складывается аккуратно в сторонке – он вам еще пригодится.

Песчаная подушка под ленту. Подсыпается на толщину, которая заложена при проектировании. Засыпка производится в 2-3 этапа с проливкой и трамбовкой. Трамбовать лучше механической трамбовкой – можно взять ее в аренду на 2-3 суток.

Установка опалубки под ленту. Можно делать по старинке, колотить опалубку из дюймовой доски, а потом после демонтажа использовать эти пиломатериалы повторно. А можно использовать снаружи в виде опалубки листы пеноплекса 50 мм, которые уже никуда не деваются и служат потом наружным утеплением ленточного фундамента.

Укладка пленки на подушку. Делается для того, чтобы бетонное молочко не утекало в песчаную подушку. Можно формировать из пленки «корытце» с подъемом по краям. Пленку можно склеивать обычным скотчем или скреплять степлером.

Вязка / сварка арматуры. На этом этапе мы вяжем или свариваем арматурный каркас для ленточного фундамента. Диаметр арматуры подбирается исходя из проекта. Варить или связывать арматуру вязальной проволокой? Сколько будут строиться дома, столько будут идти дискуссии на эту тему.

Заливка фундамента. Можно заливать фундамент вручную. Используя бетономешалку. Можно вызвать миксер с готовым бетоном и залить все за 1 день. Заводской бетон однородный, качественный и будет залит без слоев. Главное – хорошо вибрировать его на всю глубину. Использовать можно банальные куски арматуры для этого процесса.

В случае, если вы будете ставить на ленту каркасный или брусовый дом, на этом этапе в бетон внедряются закладные элементы – анкера, которые будут скреплять нижнюю обвязку стен и фундамент.

Пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента

Выстаивание фундамента. Бетон затвердеет уже через 7 дней, а полную прочность наберет через 28 дней. Чтобы лента не трескалась при затвердевании бетона, нужно в жаркую погоду накрывать ее мешковиной и смачивать. Некоторые мастера накрывают ленту пленкой.

Пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента

Демонтаж опалубки. Если у вас была опалубка из доски, то эту доску можно пусть в дальнейшем на любые черновые работы. У меня из этой доски сделан черновой потолок в доме.

Пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента

Гидроизоляция ленты. Если у вас не был смонтирован пеноплекс в виде несъемной наружной опалубки, то сейчас самое время сделать гидроизоляцию ленты. Подойдут любые битумные материалы.

Обратная засыпка фундамента. После того, как сделана гидроизоляция ленточного фундамента, можно делать обратную засыпку пазух фундамента. Засыпать пазухи нужно непучинистым грунтом. Лучше всего для этих целей подходит песок.

Вот в общем-то и все. Лента готова. Первые ряды кирпича можно выкладывать уже на 2-ю неделю после окончательной заливки. Прочность бетон еще всю не набрал, но уже достаточно затвердел, чтобы можно было выкладывать блок или кирпич.

Если вы делаете каркасный дом на ленточном фундаменте, то дождитесь набора бетоном прочности, и уже только тогда затягивайте гайки на анкерах, внедренных в бетон.

Устройство ленточной основы фундамента мелкого заглубления: пошаговая инструкция

1. Подготовительные работы

Первый этап предусматривает расчистку намеченного участка от мусора и завоз строительных материалов. Затем производят разметку осей здания, фиксируют расположение основных элементов фундамента с применением колышков и шнура. От внимательности операции зависит вся дальнейшая работа. Обязательно проверяйте точность углов фундамента, которые должны составлять строго 90°. С помощью теодолита определяют отметку низа траншеи, особенно угловые точки дома и пересечение ленточных полос. Подготовленная к застройке площадка должна быть на 2–4 м больше габаритов здания в каждую сторону.

2. Земляные работы

Траншею под фундамент выкапывают экскаватором или самостоятельно вручную. Получившийся котлован тщательно выравнивают и ограждают. На дне траншеи укладывают песочно-гравийную подушку слоем 150–200 мм. Ее поливают водой и равномерно утрамбовывают. Сверху подушку накрывают гидроизоляцией (полиэтиленовой пленкой, рубероидом), которую заливают жидким цементом. Это препятствует влагопотерям бетона и улучшает прочность основания.

3. Устройство опалубки под ленточный вариант фундамента

Форму для заливки бетонного раствора можно изготовить из любых доступных материалов: досок, фанеры, обрезков металлочерепицы, металлических щитов. Опалубочный короб сбивают гвоздями или скручивают шурупами. Готовая конструкция должна выступать над поверхностью земли на 300–500 мм. Внутри короба по всему периметру натягивают шнур на уровне высоты фундамента.

4. Укладка арматуры

Для жесткости и прочности бетонной конструкции используют стальные стержни, которые связывают в пучки. Из прутка можно также смонтировать каркасы, которые представляют собой два вертикальных ряда стержней, соединенных между собой горизонтальной арматурой с шагом в 100–250 мм. Скрепляют стальные прутки между собой методом сварки или проволочным вязанием.

5. Заполнение опалубки

Теперь настало время разобраться, как правильно сделать заливку бетона. Если вы планируете приготовить раствор своими руками, то смешайте для этого песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1, и разбавьте водой.

Устройство ленточной основы фундамента мелкого заглубления: пошаговая инструкция

Консистенция высокопрочного бетона отличается достаточной жесткостью. При перемещении качественного раствора лопатой придется прилагать значительные усилия.

Читайте также:  Заготовка веников для бани: когда собирать и как вязать

Заливку следует проводить поэтапно. Следите за толщиной каждого слоя, которая не должна превышать 200 мм. Чтобы в опалубке не оставалось пустот, простукивают ее стенки, а также уплотняют каждый пласт деревянными трамбовками. Удобнее всего проводить такую работу при помощи бетонного вибратора.

6. Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Демонтаж опалубки производят через 10–30 дней после заливки бетонного раствора. Чтобы избежать в дальнейшем разрушения фундамента грунтовыми водами, его обмазывают со всех сторон битумной мастикой, на которую приклеивают влагозащитное полотно. Для этих целей лучше всего подходит рубероид.

Современный рынок стройматериалов предлагает более эффективный материал для гидроизоляции – пенетрон. Специальная смесь глубоко проникает в бетонное основание и делает его абсолютно водонепроницаемым.

Расходы по устройству фундамента

Чтобы дом прослужил своим хозяевам долго и качественно, его основание должно отвечать всем требованиям строительных технологий, среди которых:

  • прочность;
  • устойчивость к внешним нагрузкам;
  • сопротивляемость к низким и высоким температурам;
  • водонепроницаемость;
  • длительный срок службы;
  • сырье, соответствующее экологическим стандартам;
  • доступность расходных материалов.

Правильно произведенные расчеты с учетом приведенных требований формируют итоговую стоимость ленточного фундамента. Так, погонный метр конструкции мелкого заглубления может стоить 4000 – 5000 рублей. Выполнение всех требований по отношению к заглубленному фундаменту обойдется домовладельцу в сумму 12 000 – 14 000 за метр погонный.

Засыпка песчаной подушки

Засыпаемый песчаный слой необходим для заливки фундамента по двум причинам:

  1. Таким способом выравнивается дно траншей, а значит, обеспечивается плотное прилегание подошвы фундамента к грунту.
  2. Капиллярное поднятие влаги внутри песка возможно только на высоту 30 см.
Засыпка песчаной подушки

Поэтому подушку засыпают толщиною не менее 30 см. И это в утрамбованном состоянии. Трамбовку можно производить любыми приспособлениями, даже обувью. Лучше трамбовать песок послойно толщиною засыпки не более 15 см. Если грунт на стройплощадке твердый, и уровень прилегания грунтовых вод низкий, то песчаную подушку можно не засыпать. Жидкий бетонный раствор сам заполнит собой все неровности днища траншей.

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Как сделать ленточный фундамент: материально-техническая подготовка

После разработки проекта обязательно составляется смета, даже самая простая в итоге, укажет на размер необходимого бюджета для реализации запланированного. На этом стоимость ленточного фундамента без проблем корректируется в сторону уменьшения/увеличения в разумных пределах.

Материалы

Основными материалами, которые применяются для возведения ленточного фундамента, являются:

  • цемент;
  • щебень;
  • песок;
  • доски толщиной 2 см;
  • битумная мастика;
  • рубероид;
  • гидроизоляционный материал;
  • арматура,
  • кирпич, пр.
Читайте также:  Как связать и использовать банный можжевеловый веник

Ленточный фундамент из бутобетона

Изготавливают из камней весом до 30 кг и имеющих две параллельные грани, раствора из цемента марки М250 и песка. Такую смесь для фундамента применяют на песчаных почвах, если же грунт глинистый, то конструкция может треснуть либо, как говорят профи, разорваться. В зависимости от того, какая предполагается нагрузка сооружения на фундамент, определяется его ширина: не менее 20 см, но не более 1 метра. Под фундамент закладывается «подушка», толщиной от 10 см из песка или крупного щебня.

Строительство ленточного фундамента из железобетона

Конструкции из железобетона самые популярные в строительстве фундаментов. Компонентами для их устройства являются: раствор цемента марки М250, щебень, песок, армирующие металлические прутья диаметром 1 см или специальная сетка. Считается, что при использовании такой смеси получается прочный надежный фундамент, которому можно придавать любую геометрическую конфигурацию. Подходит для легких грунтов. Для надежности здания с шириной стен 51 см достаточно 60 см ширины фундаментной конструкции.

Ленточный фундамент из кирпича

Используют для подземной и надземной частей фундамента, однако для этой конструкции существуют некоторые ограничения: подходит только для домов со стенами толщиной не более 1,5 кирпича или для строений из древесины. Так как кирпич, напитавшись влагой разрушается, то подземная часть фундамента предварительно гидроизолируется.

Специальные блоки и плиты из железобетона

ЖБИ используют для строительства сборных ленточных фундаментов. Их изготавливают в заводских условиях. Основания получаются надежными и долговечными, выдерживают большие нагрузки различного характера. Среди недостатков главным является высокая цена, что, кроме прочего, обуславливается необходимостью задействования спецтехники при доставке и монтаже штучных конструктивных элементов.

Расчет размеров фундамента

Он возможен в нескольких вариантах:

  • расчет с учетом несущих способностей грунта
  • расчет на деформирование грунта

Целесообразно воспользоваться первой методикой, поскольку она не требует специальных знаний и доступна любому человеку.

Суть расчета состоит в определении удельной нагрузки на подошву фундамента и сравнение этой величины с величиной несущей способность грунтов. При этом учитывается:

  1. Вес конструкции здания.
  2. Определение размеров фундамента.
  3. Корректировка размеров фундамента, принятых первоначально.

Определение веса конструкции строения

В него включается вес следующих элементов:

  • фундамента – определяется объемом уложенного бетона, умноженный на его плотность (удельный вес бетона легко найти в интернете). Конструктивно разрез фундамента представляет собой Т-образный профили, легко поддающийся расчету
  • коробки здания – объем материалов стен, умноженный на их вес
  • верхнего строения здания, включая стропильную систему и кровельный пирог
  • отделочных материалов стен и потолков
  • перекрытий, полов и лестниц
  • крепежа
  • столярных изделий – окон и дверей
  • планируемой к установке мебели и оборудования
  • материалов отопительной системы, включая вес теплоносителя
  • максимально возможное одновременное присутствие людей в доме из расчета веса одного человека 83 кг

Вес стандартных изделий можно найти в технической документации на них.

Таким образом, проведя кропотливую, но необходимую работу, можно довольно точно определить общий вес строения.

Определения площади опоры строения

Чтобы получить этот показатель, нужно ширину подошвы умножить на общую длину ленты опорной конструкции. Если отдельные части имеют различную ширину, они рассчитываются отдельно. Результаты расчета отдельных частей суммируются.

Расчет удельной нагрузки на грунт

В подготовительных расчетных операциях получены все данные для завершающего этапа расчета. Имеется вес строения (Рстр) и общая площадь опоры (S). Расчет удельной нагрузки (N) производится из соотношения:

N = Pстр. : S (кг/см2)

Полученный результат нужно сравнить с предельно допустимыми нагрузками для характерного грунта под строением.

Корректировка размеров фундамента

Эта операция производится в тех случаях, когда величина расчетной нагрузки существенно отличается от допустимой нагрузки на грунт. Рассмотрим возможные варианты:

  1. Расчетная величина меньше допустимой. Корректировку можно произвести путем увеличения площади опорной поверхности, чего можно добиться увеличением ширины подошвы. Уменьшение нагрузки за счет уменьшения веса строения приведет к кардинальному изменению проекта в целом, что вряд ли приемлемо.
  2. Расчетная величина больше, чем в 1,5 – 2,0 раза допустимой. Этот результат практически обеспечивает достаточную прочность фундамента для безопасной эксплуатации здания.
  3. Расчетная величина значительно превышает допустимую. Корректировка нужна в сторону уменьшения площади опорной поверхности основания, что дает экономию в материальных и трудовых затратах на возведение фундамента.

Произведенные расчеты необходимо показать опытному строителю – проектировщику. Этот этап слишком важен, чтобы полагаться только на собственные выкладки.

Выводы и советы:

Итак, на первый взгляд, все очень трудно и без профессиональной помощи – не обойтись, но это далеко не так. Если вникнуть и понять суть, то разметка фундамента под дом своими руками станет для Вас сущим пустяком.

Вот несколько советов:

  1. Перед тем, как начинать разметку, обязательно убедитесь, что Вы сделали достаточные отступы от соседских участков и красной линии (согласно документам).
  2. Идеальными колышками будут куски арматуры диаметром 10-14мм, так вы сможете более точно произвести разметку фундамента.
  3. Хорошо натягивайте шнур между колышками, чтобы из-за травы, его направление не отклонялось.
  4. Натянутые шнуры не убирайте, пока траншея не прокопается лопатой на 2-3 ряда, иначе, точная разметка может превратиться в неровный фундамент.

Внимание! Как бы Вы точно не разметили фундамент под дом, все равно, при дальнейших работах с ним после заливки, будь то кладка кирпича, блоков или дальнейшая заливка, необходимо перепроверять диагонали.