Как правильно поменять радиаторы отопления в квартире

Радиаторы отопления обеспечивают комфортные температурные условия в квартире в холодное время года. Традиционно стальные и чугунные приборы отопления устанавливались на этапе строительства дома и подключались к трубопроводу напрямую, без отсечной арматуры. В таких ситуациях замена батарей в квартире связана с дополнительными хлопотами.

Подробный обзор

Как правильно выбрать материал для подсоединения батарей?

Как было упомянуто выше отопительные батареи можно подключать к стояку при помощи металлопластика, сварки или полипропилена. Практика показывает, что примерно 90% работ подобного рода проводится с использованием металлопластика. Для большинства случаев наиболее подходящим вариантом является именно он. Подсоединение радиаторов отопления при помощи металлопластика считается очень надежным и прочным. К тому же красиво и аккуратно выглядит.

Чтобы использовать современные отопительные батареи более удобно. Для ручного регулирования вместо шаровых кранов можно заказать радиаторные, а для автоматического регулирования работы системы есть возможность установить краны с термостатическими головками.

Возможно вас заинтересует технология обогрева системой теплого пола. Для примера вы можете изучить недостатки и достоинства инфракрасного теплого пола.

Непосредственно процесс монтажа

Перед началом работ необходимо полностью перекрыть отопительный контур, слить из системы воду, качественно удалить остатки которой поможет насос. Тщательно проверим с помощью уровня навешенную на опоры батарею по вертикали и по горизонтали.

  • Из прибора нужно выкрутить все заглушки.
  • Подключить оборудованный вентилем байпас, требующийся только для однотрубного контура. Для подключения к двухтрубному контуру байпас не нужен, для соединения используется только сгон с присоединенным к нему вентилем.

С помощью сгонов с резьбой подключаем батарею к системе, для герметизации стыков используя паклю или другой уплотнитель (если есть опыт в сварном деле, места состыковки сгонов и трубопровода можно сварить).

Непосредственно процесс монтажа

Байпас необходим для подключения к однотрубному контуру – схема подключения: 1 — тройник для металлопластиковых труб; 2 — прямой регулирующий вентиль; 3 — прямой запорный вентиль; 4 — переходник для металлопластиковых труб; 5 — вращающийся клапан для выпуска воздуха

Важно заметить, что до момента окончания монтажа с алюминиевых, биметаллических и стальных приборов не нужно снимать упаковочную оболочку.

Монтаж завершен, но потребуется еще опрессовка. Для ее осуществления необходимо будет вызвать сантехника. Пригодится и его опыт, и аппарат, покупать который ради установки нескольких батарей не имеет смысла.

Разные способы демонтажа

Способы демонтажа радиаторов отопления прежде всего зависят от того, какие крепления используются, и как они располагаются относительно радиатора.

Разные способы демонтажа

Варианты могут следующие:

  • фитинговое подключение;
  • с помощью сгонов.
Разные способы демонтажа

Фитинги и сгоны так же бывают разными.

Разные способы демонтажа

Обычно батареи из чугуна советских образцов крепились связкой из сгона и контргайки. Современные радиаторы крепят с помощью американок. Американка представляет собой разборный фитинг с накидной гайкой.

Подводки относительно батареи могут располагаться по-разному. Подсоединение может быть одностороннее или двустороннее. Почему это так важно выяснить, перед тем, как открутить батарею отопления? Если монтаж выполнен на сгонах, то какая-то из проходных пробок на радиаторе будет с левой резьбой.

Разные способы демонтажа

Иногда в многоэтажках постройки конца прошлого века встречаются конвекторы, которые соединены с подводящими трубами сварным швом.

Разные способы демонтажа

Как рассчитать местоположение?

Батарею отопления следует располагать на такой высоте, чтобы подсоединенные к ней участки трубопровода имели уклон в сторону движения теплоносителя.

В системах с принудительной циркуляцией среды величина этого уклона является минимальной — в пределах 0,005 – 0,01, то есть 5 – 10 мм на 1 м длины.

Здесь уклон нужен только для того, чтобы систему можно было сдренировать для ремонта.

В контурах с естественной циркуляцией теплоносителя уклон труб следует делать как можно большим — это заставит среду двигаться активнее.

Как рассчитать местоположение?

При этом между батареей и расположенными вблизи от нее строительными конструкциями следует выдерживать такие расстояния:

  • пол: 6 – 10 см;
  • стена: 3 – 5 см;
  • подоконник: 5 – 10 см.

Относительно окна радиатор должен располагаться симметрично. Допускается смещение в пределах 2-х см, незаметное для наблюдателя.

Некоторые способы оптимизации подключения радиаторов к контуру отопления

Стремление владельцев жилья иметь максимальную отдачу от радиаторов отопления — вполне объяснимо. Вместе с тем, несложно понять и нежелание многих из них создавать в помещениях причудливые трубные конструкции, которые бы позволили выйти на наиболее оптимальную из возможных схему подключения батареи. Такие «загогулины» могут серьезно подпортить создаваемый интерьер.

Далеко не каждому понравится такая «паутина труб», создаваемая для наиболее эффективного подключения батареи к трубам подачи и обратки

Во многих случаях есть более удобные решения, совершенно невидимые глазу. Это может быть как конструктивной особенностью самого радиатора, так и тем или иным дополнением в нее, которое можно установить самостоятельно.

Например, выпускаются батареи, которые внешне неотличимы от обычных, но в них внесены некоторые изменения под определённый тип врезки в контур. Рассмотрим на схемах.

Для начала, радиатор, предназначенный для двухстороннего нижнего подключения:

Доработка, оптимизирующая работу радиатора при нижнем двухстороннем подключении

Изменение, кстати, очень небольшое — это всего лишь перемычка со стороны подачи между первой и второй секцией батареи. Весь поток теплоносителя, попадающий в радиатор, вынужден подниматься по вертикальному каналу первой секции вверх, а затем уже распределяться дальше. Получается, что радиатор начинает работать по самой оптимальной схеме диагонального подключения с верхней подачей.

Читайте также:  Вагонка для бани, что выбрать? Осина, липа или кедр

Иногда бывает выгоднее обе трубы подводки разместить сверху (особенно это характерно для высоких вертикальный трубчатых радиаторов). В этом случае схема несколько видоизменяется.

А этот вариант — для двухсторонней подводки сверху.

В такой батарее перемычка стоит перед последней секцией на выходе. Получается, что теплоносителю необходимо, пройдя через все внутренние каналы секций, собраться в последней, чтобы по ней подняться наверх — к выходному патрубку. В итоге — опять же имеем все то же самое эффективное диагональное подключение.

В ассортименте некоторых компаний представлены целые линейки однотипных радиаторов под различные способы подключения. Это обязательно оговаривается в паспорте изделия.

Но подобные доработки можно провести и самостоятельно. Для этого выпускаются специальные клапаны, которые вкручиваются вместо проходной пробки в том месте, где по замыслу должна расположиться заглушка между первой и второй (или последней и предпоследней) секцией.

Клапан для улучшения теплоотдачи радиатора отопления

Так же, как и обычные проходные пробки, такие клапаны могут иметь левую или правую резьбу, быть рассчитаны на подключения к трубам ½ или ¾ дюйма. При запаковке радиатора подпружиненная клапанная часть перекроет проход для теплоносителя ровно на соединительном ниппеле — длина клапана рассчитана под конкретную ширину секции.

Существует вариант доработки и для одностороннего подключения радиаторов. В этом случае используется специальное приспособление, называемое удлинителем потока. Он представляет собой длинную трубку проходным диаметром обычно в 16 мм, закреплённую с внутренней стороны футорки. При сборке радиатора этот удлинитель оказывается по центру коллектора и заканчивается в области границы между последней и предпоследней секцией с противоположной стороны.

Как это работает?

Удлинитель потока также превращает боковое подключение радиатора в аналог диагонального

В отличие от обычного бокового подключения, теплоносителю, чтобы выйти из радиатора в процессе циркуляции, необходимо достигнуть отрытого конца удлинителя, и только потом по этой трубке проследовать в трубу «обратки». В итоге общее движение жидкости в радиаторе вновь превращается в диагональное — наиболее оптимальное для эффективной теплоотдачи.

Такие удлинители можно приобрести в готовом виде — опять же, с выбором под правую или левую сторону установки.

Удлинитель потока заводского изготовления

Но несложно его изготовить и самостоятельно. Для этого потребуется приобрести не обычную, а специальную проходную пробку — с ее внутренней стороны имеется резьбовая часть, к которой можно накрутить трубку нужной длины и диаметра или, например, запаковать фитинг.

Так выглядят проходные пробки для изготовления удлинителей потока

А в качестве самого удлинителя многие мастера используют обычную металлопластиковую трубу, отрезок которой уже несложно соединить с фитингом.

Самодельный удлинитель потока из металлопластиковой трубы

В данной статье мы специально не рассматривали варианты одностороннего нижнего подключения радиаторов отопления. Просто потому, что тема эта достойна отдельного рассмотрения, так как для таких способов врезки либо применяют приспособленные к таким условиям (полностью или опционально) радиаторы, либо потребуется использование одного из многочисленных адаптеров.

В завершение же этой публикации — еще одна видеоинструкция по монтажу радиатора отопления модельной линейки «Rifar Monolit».

Замена радиаторов отопления: пошаговая инструкция

Тепло в доме – один из главных составляющих комфорта и уютного проживания. Об установке радиаторов отопления важно позаботиться еще на этапе чернового ремонта, выбрав подходящий вариант по стоимости и эффективности. Однако, даже самые качественные радиаторы отопления спустя некоторое время нуждаются в замене. Как правильно заменить радиаторы отопления, расскажу в статье ниже.

О том, что пришло время замены радиаторов отопления, сообщит потребителю множество факторов. Сгнившие от времени батареи начинают течь, не справляясь с гидроударом и возросшим давлением в системе отопления.

Из-за отложения солей внутри радиатора также растет давление воды и уменьшается просвет, из-за чего теплоноситель не поступает во все концы батареи, качество обогрева помещения снижается. Еще одна причина замены батареи – неправильно рассчитанная мощность прибора.

В таком случае тепла не хватает, приходится подключать дополнительные обогреватели, а это означает повышение трат на электроэнергию.

Если вы живете в частном доме, добавить мощности, а с ней и тепла, несложно, раскочегарив сильнее котел отопления. В квартире многоэтажного дома этот вариант не сработает, выход только один: в замене батарей. Но и в частном доме случается необходимость модернизации.

Производители с каждым годом создают все более совершенные модели радиаторов, уменьшая энергоресурс и увеличивая КПД техники. С течением времени установленный радиатор устареет, и для финансовой экономии необходимо задуматься о новых радиаторах. Кроме того, нельзя забывать и о том, что у любого технического средства имеется свой срок службы.

Когда он подходит к концу, велик риск внезапной поломки, что понесет за собой финансовые потери не только на замену техники, но и на устранение последствий.

Оптимальное время для замены радиаторов отопления – межсезонье, когда центральная система отопления еще не запущена. В летнее время часто профилактические работы мешают, а в зимнее – для работы понадобится пакет документов и вызов специалист жилищно-коммунальной службы.

Дело в том, что давление воды в системе не позволит срезать батарею и не получить сильнейший потоп горячей водой. Перед началом работ необходимо отключить весь стояк квартир от отопления, разрешение на подобные действия имеются только у коммунальных служб. После отключения стояка производят слив теплоносителя.

Когда трубы осушены, можно приступать к началу работ.

Приступаем к самому ответственному этапу работ. Рассмотрим подробную пошаговую инструкцию по замене батарей.

  • Выбор новых радиаторов – первое, что необходимо сделать. Важно помнить, что выбор батареи производится не только по внешнему виду, вписывающемуся в интерьер помещения. Существуют технические показатели давления в системе отопления и химического состава теплоносителя, выбирать радиатор необходимо, учитывая эти особенности. Уже много лет остаются популярны чугунные батареи, как оптимальное соотношение качества и цены. Кроме того, имеется выбор между стальными, алюминиевыми и биметрическими радиаторами.
  • Процесс снятия старых батарей зависит от плана работ. Если в планах замена только батарей, то скрутите резьбовые соединения радиаторов, либо воспользуйтесь шлифмашинкой, еслирезьба сбита и непригодна к работе. Если же вместе с радиаторами принято решение о замене труб отопления на более современные – срежьте всю конструкцию на расстоянии 15-20 см от пола и потолка.
  • Подготовьте основание, перенеся на стену разметку. Очертите предполагаемое расположение батареи, просверлите отверстия для удерживающих кронштейнов. Воспользуйтесь уровнем, чтобы проверить ровность горизонтальных и вертикальных линий. На этом этапе можно увеличить теплоотдачу радиатора путем приклеивания к стене фольгированного материала по всей площади батареи.
  • Монтаж радиаторов отопления производят в несколько этапов. Сначала на окончания труб нарезается резьба, на которую при помощи пакли и уплотнителя-герметика устанавливается кронштейн для регулировки подачи теплоносителя. На кронштейны повесьте батарею и соедините ее с трубами, используя те же материалы в работе.
Читайте также:  Информация для правообладателей /своими руками

Монтаж радиаторов отопления своими руками – дело ответственное. Если вы не обладаете необходимыми знаниями и навыками, обратитесь за помощью к специалистам.

Выбор батарей

Останавливая свой выбор на каком-либо виде радиаторов, нужно ориентироваться не на их эстетичный вид, а на качества. Так для системы, которая будет снабжена насосом, подойдут батареи из любого материала, даже чугунные, но нового образца, главное, чтобы они были совместимы с трубами и котлом.

Если же циркуляция в системе естественная, то следует обращать внимание на то, чтобы у них было небольшое гидравлическое сопротивление.

Так же в ситуации, когда требуется замена системы отопления в квартире необходимо учесть ряд важных факторов:

Средний показатель для определения мощности равен 100 Вт/м2. Если соотнести его с площадью помещения, то можно выяснить, какую мощность должна иметь одна секция радиатора. При этом не нужно забывать, что он обязан занимать от 70% стены под подоконником, поэтому ориентироваться на системы с высокими показателями, но более короткими не имеет смысла, так как холодный воздух от окна, не получив препятствия в виде тепла от батареи, беспрепятственно будет достигать пола.

Только после того как учтены все параметры, можно получить разрешение от коммунальщиков на переделку системы и приступать к покупке радиаторов.

Замена радиаторов отопления своими руками

Комфортабельные условия зависят не только от мебели в помещении, но и от теплоты, ведь холодный, пусть даже и красивый, дом вряд ли будет уютным. Основным источником тепла, конечно же, является батарея. С течением времени, радиаторы теряют свою эффективность и в этом случае необходимо либо вызывать мастера для установки новых батарей, либо прийти к мысли, что замена радиаторов отопления своими руками – это по силам каждому.

Замена радиаторов отопления своими руками – хороший вариант, если старые радиаторы вышли из строя.

Причины выхода из строя радиаторов отопления

Очевидно, если батареи вышли из строя, то нужно заменить радиатор. Так почему же радиаторы выходят из строя?

Если не считать типичных причин, таких как возникновение ржавчины или протечек, нужно учитывать эксплуатационный срок радиатора. Разные радиаторы имеют разный срок эксплуатации:

Замена радиаторов отопления своими руками
  • Алюминиевые батареи прослужат от 15 до 20 лет;
  • Чугунные батареи имеют предельный срок от 40-50 лет;
  • Биметаллические 20-30 лет;
  • Стальные радиаторы 20-25 лет.

Эти данные могут быть уменьшены, в случае:

  • Не качественного теплоносителя;
  • Отсутствия фильтров;
  • Гидравлических ударов;
  • Перепады давления.

В этих случаев от выше указанных сроков можно смело отнимать 5 лет как минимум.

Причины замены радиаторов и материалы для их установки

Как мы выяснили ранее радиаторы бывают чугунными, стальными, биметаллическими, алюминиевыми. И у каждого из них разный срок службы.

Типичными причинами для замены радиатора можно по праву считать:

Для замены радиатора, требуется следующие материалы и инструменты:

Схема замены радиатора отопления.

Замена радиаторов отопления своими руками

Основные этапы замены радиаторов отопительной системы

Этапы замены радиатора можно разделить на два этапа: подготовительный и заключительный этап.

К подготовительному этапу можно отнести следующие моменты:

Способы подключения радиаторов отопления.

  • Первоначально составляется договор с соседям, это необходимо в случае если замена радиатора происходит в квартире. Соседи должны дать согласие на замену подводящей трубы. Если они отказываются и не подписывают договор, то стояк обрезается от пола до потолка, а переход делается с помощью переходников.
  • После составления договора следует произвести замеры, на этом этапе рисуется приблизительная схема установки и на ней производятся замеры: высчитывается количество углов, измеряется длина трубы, определяются входные и выходные отверстия под батареи.
  • Затем владелец определяется с выбором запорной арматуры. Зачастую люди устанавливаю шаровой кран для горячей воды.

На конструкцию батареи устанавливаются как ручные таки и автоматические краны, которые позволяют менять температуру батареи и без труда изменять температурный режим для нормального функционирования.

После того как вы проделали работу над первым этапом, можно переходить к покупке необходимых деталей, труб и радиаторов.

Заключительный этап – подключение системы

Заключительным этапом и самым главным можно по праву считаться замена радиаторов отопления своими руками. Для замены батареи нужно проделать следующие пункты:

Замена радиаторов отопления своими руками
  1. Первоначально нужно снять старую батарею, для этого откручиваются гайки, и аккуратненько снимается батарея с крепления. Или в случае необходимости воспользуйтесь болгаркой, крепления ведь могут сильно прикипеть.
  2. Затем с помощью лерки производится нарезка резьбы на стальных трубах, которые будут располагаться на новом месте. После нарезки наносится льняная пакля вместе с силиконовым герметикой на полученную резьбу.
  3. Если устанавливается алюминиевый или чугунный радиатор, то резьба герметизируется ФУМ-лентой.
  4. Для более надежного крепления производятся дополнительные усилия к крепежам, наносится цементный раствор.
  5. На этом этапе учитывается расстояние от батареи до пола (примерно 10-15 сантиметров) и до подоконника (15 сантиметров). Не нужно сильно прижимать батарею к стене, так как это может ухудшить тепловую отдачу. Регулировать расстояние можно с помощью кронштейнов, оптимальным расстоянием считается 3-4 сантиметра.
  6. Для предварительной сборки узлов нужно собрать полностью весь радиатор: ставятся прокладки, вкручиваются краны и закручиваются глухие и проходные заглушки. А также нарезаются трубы нужного размера и ввариваются уголки и тройники.
  7. Само подключение состоит из трех видов: подключается основная труба к верхнему патрубку, размещаются трубы параллельно полу или используются парубки к разным сторонам батареи.
Читайте также:  Домашняя баня своими руками или как сделать баню в квартире

После подключения и установки радиатора нужно провести оборудование термоклапанов, вентилей, заглушек и поджать все гайки.

Ну и наконец, нужно протестировать замененный радиатор на наличие протечек. Если вдруг он протекает, следует подтянуть все соединение.

Замена радиаторов отопления своими руками не так уж и сложна, и она осуществляется за одни день при отсутствии другой работы.

Не забывайте при выборе радиатора ознакомиться со сроком эксплуатации. От вида батареи и от качественной установки зависит срок службы.

Виды систем отопления

Здесь выделяют 3 категории – однотрубную, двухтрубную и коллекторную, они отличаются уровнем теплообеспечения и спецификой соединения конструктивных элементов.

Виды систем отопления

Однотрубная

Оборудование объединяется в связку таким образом, чтобы теплоноситель двигался лишь по одной трубе, последовательно проходил через каждый радиатор и уже остывшим поступал в котел. Такой простой способ монтажа повсеместно используется в многоэтажных домах. Недостаток решения: через каждую следующую батарею проходит все более остывающая вода, соответственно помещения хуже прогреваются. Здесь нет возможности индивидуального ремонта одного радиатора, в экстренной ситуации придется отключать стояк.

Двухтрубная

Благодаря параллельному соединению батарей горячий теплоноситель поступает к каждой из них по одной трубе по отдельности. Весь комплекс оборудования прогревается равномерно, остывшая вода стекает в обособленную обратную трубу, по которой переводится в котел, где повторно нагревается. Здесь также не сложно собрать систему, при необходимости замены нужно отсоединить лишь один радиатор.

Коллекторная

Эта сложная схема используется для теплообеспечения коттеджей: к каждому радиатору необходимо подвести отдельные трубы. Обычно к ее монтажу привлекают профессионалов.

Почему на холостых оборотах печка дует холодным воздухом? Основные причины

Зимой крайне неприятно, когда из дефлекторов вентиляции дует холодный воздух на холостых оборотах, хотя регулятор печки переведен в режим максимального обогрева. Причины такого явления бывают разные, мы сначала перечислим их, а потом рассмотрим одну за другой.

Основные причины проблемы

Для того чтобы понять, почему на холостых оборотах печка дует холодным воздухом, необходимо четко понимать принцип работы системы отопления в автомобиле. В противном случае поиск неисправности может серьезно затянуться.

Принцип работы печки в машине

В состав отопительной системы автомобиля входят:

  • радиатор отопителя;
  • патрубки;
  • блок управления;
  • насос охлаждающей жидкости (помпа);
  • кран отопителя.

Процесс обогрева салона автомобиля происходит так:

  1. Охлаждающая жидкость циркулирует в системе благодаря работе помпы.
  2. В процессе нагрева двигателя осуществляется отвод тепла от него.
  3. Горячая охлаждающая жидкость попадает в радиатор, нагревая его.
  4. Вентилятор печки осуществляет забор воздуха из подкапотного пространства и его дальнейшую подачу в салон через радиатор отопителя, который его нагревает.
  5. Это охлаждает жидкость в результате теплообмена (двигатель получает прохладный антифриз, а салон – поток теплого воздуха).

Именно так работает система отопления в большинстве автомобилей. Соответственно, температура воздуха, который попадает в салон машины, зависит от работоспособности различных компонентов системы.

Основные причины, по которым плохо греет печка на холостых оборотах:

  • неисправность водяного насоса (помпы);
  • воздушная пробка в системе;
  • нехватка охлаждающей жидкости;
  • прогар прокладки головки блока цилиндров;
  • неисправность крана печки;
  • засорение патрубков и радиатора отопителя;
  • неисправность термостата;
  • внутреннее повреждение радиатора печки.

Теперь рассмотрим, как установить наличие каждой из перечисленных проблем.

Неисправность помпы

Очень часто водители объясняют плохую работу печки на холостых оборотах поломкой водяного насоса.

Это связано с тем, что на ХХ крыльчатка насоса вращается с небольшой скоростью, что не может обеспечить качественную циркуляцию антифриза (тосола). В результате этого ухудшается теплообмен и в салон попадает недостаточно горячий воздух.

При нажатии на педаль газа скорость вращения крыльчатки возрастает, что сразу влечет за собой рост температуры воздуха в салоне.

Для более точной диагностики помпы её необходимо снять с двигателя. Очень часто неисправность насоса сопровождается перегревом мотора. Визуальный осмотр элемента покажет его состояние. Если крыльчатка заклинила, прокручивается на валу или её лопасти рассыпались, насос подлежит замене.

Воздушная пробка и нехватка ОЖ в системе

Это легко устранимая проблема. Виновником может быть неисправная крышка расширительного бачка, не способная поддерживать требуемое давление в системе.

Ещё одна причина образования пробок – нехватка охлаждающей жидкости. Слабая циркуляция приводит к тому, что на холостых печка дует холодным воздухом.

Когда машина начинает движение, температура воздуха растёт, а после остановки снова падает.

Для устранения неисправности необходимо проверить уровень антифриза и при необходимости долить охлаждающую жидкость. Также проверьте систему на герметичность и устраните течь в случае её обнаружения. Нередко текут патрубки в местах соединений, но виновником может быть и сам радиатор. Если не работает крышка бачка, замените её заведомо исправным элементом.

После этого необходимо избавиться от воздуха в системе, установив машину на горке или эстакаде так, чтобы передняя её часть стояла выше задней. Запустите двигатель и откройте крышку расширительного бачка. Из системы должен выйти лишний воздух. Если через некоторое время пробка снова появилась, это может быть признаком пробоя прокладки ГБЦ.

Пробой прокладки головки блока цилиндров

Нужно понимать, что повреждение прокладки ГБЦ приводит к смешиванию масла с антифризом или попаданию выхлопных газов в систему охлаждения. Обычно проблема быстро диагностируется по явным признакам. Но некоторые водители отмечают, что минимальный прогар прокладки может как раз сопровождаться появлением лишнего воздуха в системе охлаждения.

Решением может стать только замена прокладки головки блока цилиндров, но мы советуем не торопиться и сначала проверить все остальные факторы. Это дорогостоящая процедура и такая проблема встречается редко, поэтому оставьте её напоследок.