Как правильно определить глубину фундамента под баню?

Преимущество загородного дома заключается в возможности разместить на приусадебном участке баню и зону отдыха. Фундамент для бани своими руками должен обладать прочностью, надежностью, иметь гидроизоляцию и вентиляцию. Чтобы баня прослужила долго, необходимо учитывать особенности конструкции и правильно выбирать материалы.

Виды фундаментов

Используя усиленный арматурой бетон, можно сформировать надежную базу для возведения бани. Она может быть:

  • ленточной, которая наиболее распространена и способна выдержать значительные усилия от массы бани в зависимости от заглубления ленты в почву. Фундамент постройки повторяет конфигурацию периметра с учетом внутренних перегородок;
  • столбчатой, применяемой для установки легкой бани, изготовленной из деревянных брусьев. Основание состоит из группы опор, расположенных по углам и середине пролетов строения;
  • цельной в виде армированной бетонной плиты, размеры которой соответствуют длине и ширине будущей бани. Такая основа используется не часто. Однако она незаменима для почвы с близко расположенными водоносными слоями, а также грунтов, отличающихся неоднородностью.

Независимо от конструкции основы, заливка фундамента производится согласно общим принципам выполнения строительных работ. Основания бани отличаются формой, размерами приямков и конструктивными особенностями опалубки.

Два типа фундамента для бани: мелкозаглубленный ленточный и столбчатый (свайный)

Мы будем рассматривать два типа оснований под баню, обозначенных в подзаголовке по той простой причине, что их чаще всего используют в индивидуальном строительстве в силу надежности, простоты возведения и экономичности. Но применение каждого из них должно быть обосновано объективными причинами. Например, столбчатый фундамент для бани – простой выход из ситуации, когда грунт на участке нестабильный и пучинистый. В свою очередь ленточный мелкозаглубленный тип основания позволяет решить ряд конструктивных проблем при строительстве бани, в том числе его возведение лишает удовольствия проведения работ с цоколем, обвязки столбов и т.д. Как говорится, в каждом решении есть свои плюсы и минусы.

Перед постройкой бани не поленитесь тщательно изучить состав грунта в месте возведения святая святых. Для этого можно воспользоваться обычным садовым буром: скважина глубиной 1,5-2 метра позволит вам оценить состав пластов грунта и остановить свой выбор на определенном типе фундамента под баню. Предположим, что вы пробурили скважину или выкопали подходящую яму:

  • если верхняя часть состоит из плодородного слоя (30 см), торфа, смеси песка и глины, а грунтовые воды находятся ниже 2 м, то лучше остановить выбор на ленточном фундаменте малого заглубления;
  • если наблюдается мелкий гравий, песок, глинистая почва и суглинок, то можно подумать над обоими типами фундаментов. Выбор зависит от глубины промерзания грунта. Если он больше 70 см, лучше отдать предпочтение столбчатому (свайному) фундаменту;
  • плотные слои крупнозернистого песка, наличие скальных пород (плотных несущих пластов грунта) – все это свидетельствует в пользу ленточного основания с небольшим заглублением в грунт и является идеальным фундаментом для бани из блоков или древесных стройматериалов.

Взвесив все «за» и «против» можно приступать к возведению основания для бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

По ряду причин многие индивидуальные застройщики отдают предпочтение ленточным фундаментам малого заглубления. Возможно все потому, что ленточный фундамент своими руками построить достаточно просто. Говорить о том, что такой выбор является оптимальным сложно – чаще всего он обоснован наитием ввиду традиционного использования «ленты» в качестве основания для различных построек. На рисунке ниже представлена схема такого фундамента для коробки 6 на 4 м с несущими стенами по периметру сооружения и в центральной его части. Ширина ленты фундамента для бани стандартная – 300 мм. Для возведения такого основания потребуется: 4 (количество продольных)×6 (количество стен) = 24 м прутка арматуры диаметром 12 мм, а также соответствующий метраж (примерно 40 м при шаге 500 мм) стальных прутов диаметром 8 мм для проведения вязки.

Процесс возведения начинается с разметки участка и рытья траншей глубиной около 400 мм. Дно траншей заполняется 200 мм слоем песка, который плотно утрамбовывают подручными средствами. При этом песок обильно смачивают песком, чтобы он не давал усадку. Качество работы проверяется следующим образом: плотно утрамбованный песок не должен сохранять отпечатки подошвы человека, наступившего на него. Далее возводится опалубка, стенки которой по возможности гидроизолируют. Дно траншеи также желательно накрыть плотным полиэтиленом или другим материалом. На следующем этапе вяжут арматуру, укладывают каркас и заливают его бетоном (цемент:песок:щебень – 1:3:3).

Столбчатый (свайный) буронабивной фундамент

Простым и достаточно экономичным вариантом является возведение столбчатого фундамента для бани. Рассмотрим схему расположения столбов на примере все той же коробки 6 на 4 м. В нашем случае придется пробурить 16 скважин и, соответственно, возвести 16 опор.

Расстояния между столбами выдерживается в зависимости от нагрузки, но не более 2 м (несмотря на то, что каждый такой столб может выдержать от 4 до 8 т. массы постройки, а сама баня относится к легким строениям). Вы должны знать о глубине промерзания, характерной для вашего региона и, исходя из этих данных, пробурить скважины на глубину, превышающую полученное значение на 300-500 мм. Это позволит рассчитывать на должное сопротивление грунта к нагрузкам на подошву столбов. На дно траншеи засыпают слой песка, который плотно утрамбовывают. Далее следует слой бетонного раствора, который будет выполнять функцию подошвы буронабивной сваи.

Читайте также:  Проекты каркасных бань бесплатно чертежи и фото

Еще до момента затвердевания слоя бетона в сваю помещают асбестоцементную трубу, которая послужит в качестве формы для столба. В нее помещают три прутка стальной арматуры, длина которых соответствует длине трубы. По бокам труба обсыпается грунтом, который тщательно уплотняют, добиваясь вертикального положения «формы». После этого ее заливают бетоном, а в верхней части устанавливают оголовок из листовой стали. Такая свая готова к нагрузке уже через пару суток!

(Пока оценок нет)

Глубина залегания зависит от типа фундамента

Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.

Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.

Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.

Глубина залегания зависит от типа фундамента

Сваи устанавливаются в определённом порядке. Расстояние между сваями не должно быть меньше 3 м. Сваи залегают в землю, по меньшей мере, на 1,5 м. Максимальная глубина свайного фундамента 2,4-2.6 м, так как самая большая длина сваи 3 м. Если требуемая глубина больше, чем обозначенная, сваи можно нарастить с помощью железобетона.

Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.

Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.

Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.

Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.

Глубина залегания зависит от типа фундамента

Плавающий фундамент станет прекрасным выходом из сложной ситуации, связанной с особенностями грунта. При близком прохождении грунтовых вод и высоким уровнем промерзания почвы, плавающий фундамент строят на поверхности. Минимальное углубление фундамента составляет всего 40 см.

Разметка на местности

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, начинать его установку следует с разметки. Однако вы не сделаете качественную разметку без наличия плана. Итак, что должно отображаться в плане?

В плане должны отображаться в первую очередь все размеры стен, особенно несущих. При их планировании вы должны понимать, что внутренние несущие стены необходимы как будущая опора вашей крыши.

Разметка под фундамент

У вас должны быть четко прописаны размеры, без точных размеров сделать фундамент будет невозможно. Маленькую баню сделать проще.

Желательно определиться к моменту построение фундамента с количеством дверей, окон, а также в какой части помещения будет располагаться та или иная комната.

Работа с разметкой фундамента под баню

Если у вас есть план, можно приступать к разметке. Для этого вам потребуется несколько колышек, которые следует вбить по всем углам фундамента. Ширина фундамента также играет свою роль. С помощью веревки вы должны проложить линии внешней и внутренней линии фундамента.

Ход работ

Когда место выбрано, делается разметка будущего помещения, снимается дерн и после этого можно приступать к рытью котлована. Это может занять несколько часов или несколько дней – объем около 30 кубов.

Далее выполняется дренаж, куда будет стекать вода, и устанавливается рулонная гидроизоляция.

Потом начинаем строить «сарай» внутри котлована. Для него можно использовать сухостой и валежник. Сначала производится установка угловых столбов и несущих столбов под кровлю, затем по периметру укладываются бревна. Гидроизоляцию закрепляют, а пустоту между бревнами засыпают землей. Внешние стены можно обработать глиной.

Далее собирается стропильная конструкция, устанавливается потолок, крыша.

Поверх накрывается гидроизоляционный материал, выводится дымовая труба и укрывается поверхность дерном – подземная баня почти готова!

Читайте также:  Как сделать облицовку печи керамической плиткой? Пошаговая инструкция

Окно очень желательно, даже необходимо для противопожарной безопасности и для естественного освещения. В качестве лампочек в такой бане часто используются светильники на солярке.

Далее на вкус хозяина возводятся внутренние перегородки и сооружения, устанавливается печь. Это может быть печь-каменка или другой вариант.

Внутри возможно любое оформление, но лучше всего смотрится дерево.

Снаружи рекомендуют организовать трап из досок.

Двери между помещениями можно соорудить своими руками, а можно купить, чтобы лучше держался пар.

Вот как может выглядеть изнутри и снаружи настоящая лесная баня, которая служит уже много лет:

Как сложить печь-каменку:

Разметка фундамента под баню

Разметка фундамента под баню является следующим этапом после того, как Вы выбрали место и определились с габаритными размерами будущей постройки. Естественно, при планировании какой-то необычной бани у Вас уже на руках должен появиться заказной проект, согласно которому будет производиться разметка фундамента под баню.

Лучше всего, чтобы строительные работы (уже начиная с разметки фундамента) при строительстве необычной бани осуществлялись квалифицированными людьми, профессионалами.

Прежде, чем начать непосредственно разметку, проверьте свой чертеж – ширина фундамента должна быть больше на 10 см с обоих сторон, чем толщина стен. Учтите это обязательно.

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка большой длины – как минимум больше самой длинной стены, с короткой линейкой разметка фундамента будет неточной;
  • колышки – желательно изготовить из металлической проволоки диаметром 6 мм и заострить наждаком один конец, такие колышки хорошо вбиваются в необработанный грунт, длина одного стержня примерно 30-40 см;
  • нерастягивающаяся веревка толщиной 2-3 мм длиной в 3,5 раза больше суммы всех сторон Вашего фундамента.

Из знаний Вам придется немного вспомнить геометрию: диагонали у прямоугольника равны.

Однако, этого будет недостаточно, так как у трапеции диагонали также равны и придется разобраться еще с одним правилом: диагональ прямоугольного треугольника с катетами 3 и 4 единицы равна 5 единицам.

Что эта мутная вещь означает: если мы отложим от первой точки ко второй 3 метра, а затем от второй к третьей под прямым углом 4 метра, то между первой и третьей будет ровно 5 метров.

Это правило можно применять не только для метров, но и для любой части, например, для 0,5 метров – три раза по 0,5, потом под прямым углом четыре раза по 0,5, между первой и последней точно будет ровно пять раз по 0,5. Чем больше Вы выберете единицу, тем точнее будут расчеты (конечно, километры не очень удобны, все должно быть в рамках разумного).

Теперь начнем разметку.

Выберите любую удобную короткую сторону Вашего прямоугольника. В любой угол вбейте колышек «1».

Отступите по линии выбранной стены в сторону от фундамента на 0,5 метра и вбейте колышек «2», к этому колышку привязываем веревку. Это необходимо для того, чтобы у Вас осталась разметка после того, как выкопаете траншею под фундамент и колышек «1» упадет.

Разметка фундамента под баню

По линии первой стены от колышка «1» отмерьте ее длину и вбейте колышек «3». Отступив также 0,5 метра, установите колышек «4» и привяжите к нему веревку, хорошенько натянув ее.

Теперь начинается самое интересное – построение прямого угла. Отмерьте три единицы от колышка «3» по ранее натянутой веревке в сторону колышка «1» и вбейте временный колышек «3а».

Затем отсчитайте четыре единицы по предполагаемой линии второй стены (не нужно прямой угол вымерять, просто отмерьте ровно четыре единицы в выбранном «на глазок» направлении) и вбейте временный колышек «3б». Желательно между кольями «3» и «3б» также натянуть временную веревку.

Теперь проверьте расстояние между «3а» и «3б» – если оно не равно пяти, то переносите колышек «3б», сохраняя расстояние «3»-«3б», до тех пор, пока «3а»-«3б» не станет равно пяти. Может показаться, что это все сложно, однако попробуйте сделать все по инструкции пошагово и поймете, что очень просто.

По полученной линии «3»-«3б» от колышка «3» отступаем 0,5 метра в сторону от фундамента и вбиваем колышек «5», к нему привязываем теперь уже постоянную веревку.

Отмеряем от «3» по линии второй стены ее длину и вбиваем колышек «6», от которого отступаем еще 0,5 метра, вбиваем колышек «7» и привязываем веревку.

Повторяем пункты 4-6, чтобы вбить колышки «8», «9» и «10».

Получили три стены, чтобы получить последнюю, необходимо соединить «9» и «1», а затем, также отступив по полученной линии по 0,5 метра от «9» и «1» соответственно, вбейте колышки «11» и «12» и натяните между ними веревку.

Проверяем, равны ли диагонали – линии «1»-«6» и «3»-«9». Если да, то Вы все сделали правильно – разметка фундамента для бани готова. В случае неравенства диагоналей проверьте снова все по пунктам.

Внутренний прямоугольник строится, просто отступив от натянутых веревок внутрь необходимую ширину фундамента. Не забудьте про внешние колышки, между которыми и будет натянута веревка внутренней границы.

Разметка фундамента прямоугольной формы достаточно нехитрое дело. Мы постарались Вам это подробно объяснить и показать.

Практические рекомендации по работам

Первым делом необходимо подготовить траншею для основания. Далее ее выравнивают и заполняют слоями песка и щебня, как вариант подойдет и гравий. Каждый слой засыпается на 15-20 см, после чего тщательно спрессовывается, а сверху поливается водой. После этого поверх покрывают полиэтиленом или небольшим количеством цементной смеси. Чтобы основание закрепилось, его оставляют в покое на 5 дней.

Читайте также:  баня отделка внутри своими руками проекты фото

Следующим этапом идет создание опалубки, которую устанавливают в траншею. При этом необходимо тщательно контролировать вертикаль конструкции. Опалубка должна располагаться на 0,3 м выше уровня почвы. Перед тем как залить фундамент под баню, необходимо сделать каркас. Для чего в опалубке крепится арматура. Металлокаркас должен пройти всю высоту планируемого фундамента, при этом фиксируем элементы между собой при помощи стальной проволоки.

Далее опалубка заполняется бетонным раствором по слоям, толщиной в 20 см, но не более.

Не следует забывать, что каждый слой трамбуется при помощи деревянных трамбовок.

Это делается для того, чтобы из бетона удалить все пустоты. Чтобы избежать расслоения смеси, ее заливают с высоты не больше полуметра, иначе это может спровоцировать разрушение возводимой конструкции.

Площадку оставляют примерно на 7 дней, чтобы раствор как следует застыл. Как только срок истек, необходимо демонтировать опалубку и промазать лицевые стены основания битумной мастикой. Поверх идет крепление рубероида.

В самом конце все пазухи, образовавшиеся промеж фундамента и земли, заполняют песком или глиной. А теперь ленточный фундамент готов, и можно продолжать строительство бани.

Данный вариант хорошо подходит для легких каркасных бань, например, из дерева или кирпича. Если есть желание и возможность возводить что-то более глобальное и многоэтажное, то тут уже следует задуматься о столбчатом или свайном основании, так как они рассчитаны на более тяжелые конструкции. Кстати, хотелось бы отметить, что выбор фундамента должен ориентироваться и на саму модель печи, которая будет стоять в бане, ведь они также имеют свои габариты, массу и эксплуатационные свойства.

Требования к конструкции ленточной основы

Основание ленточного типа под баню возводится в строгом соответствии с требованиями действующих норм и правил по строительству.

Кроме габаритных размеров фундаментной ленты нормативный документ предусматривает обязательный комплекс эксплуатационных характеристик, которым должен соответствовать ленточный фундамент:

  • стойкость к температурным колебаниям;
  • повышенный запас прочности;
  • продолжительный период эксплуатации;
  • надежность конструкции;
  • устойчивость к воздействию влаги;
  • экономичность.

Для обеспечения устойчивости бани на ленточном фундаменте и предотвращения локальной усадки стен необходимо учитывать, какой нужен бетон для фундамента:

Требования к конструкции ленточной основы

В строгом соответствии с требованиями действующих норм возводится основание ленточного типа под баню

  • бетонный раствор с маркировкой М150 подойдет для облегченной ленточной основы каркасного строения;
  • бетонная смесь марки М200 обеспечит устойчивость одноэтажной бани из блоков с облегченным перекрытием;
  • марочный бетон М250 и выше предотвратит усадку двухэтажного здания из кирпича, природного камня или блоков.

На этапе проектирования ленточного основания учитываются требования действующих стандартов, которые отражаются в проектной документации.

Монолитный ленточный фундамент под баню своими руками

Это – самое надежное и долговечное основание, которое можно сделать самостоятельно. О том, как залить фундамент своими руками под баню и что для этого потребуется – ниже:

  1. Лопаты, лом, кирка для земляных работ;
  2. Деревянные (металлические) колья, бечевка, рулетка и уровень;
  3. Материалы для сборки опалубки;
  4. Арматурные стержни 8-16 мм, мягкая вязальная проволока;
  5. Готовый бетонный раствор, а в случае самостоятельного приготовления раствора – бетономешалка (или перфоратор с миксером), мастерок, шпатель, емкость для приготовления и подачи раствора, молоток;
  6. Канализационные трубы и гофрированный шланг для прокладки электрокоммуникаций;
  7. Шурупы-саморезы, шуруповерт, дрель;
  8. Гидроизоляционные материалы – рулонные или жидкие.

Выбор места для строительства бани определяется ландшафтом и существующими сооружениями. Очистной септик, выгребная яма и уличный туалет не должны располагаться рядом с баней, кроме проектов с подключением к централизованной системе канализации. На площадке под баню нужно снять дерн (верхний слой почвы с растениями и корнями) и сделать участок горизонтальным. Это тяжелый физический труд, поэтому проще арендовать бульдозер.

Как утеплить фундамент бани

Работы по утеплению фундамента бани своими руками выполнить просто. По периметру постройки снимают грунт шириной 50 см на глубину основания. На дно траншеи подсыпают песок высотой 20 см. На утрамбованную песчаную подушку укладывают листы пенополистирола. Плиты проклеивают битумной мастикой или другого клеящего битумсодержащего средства. После монтажа пенополистирольных плит по периметру бани листы подсыпают песком и восстанавливают гравийный слой.

Как утеплить фундамент бани

Утепление фундамента плитами пенополистирола

Внимание! Стыки между плитами заполняют монтажной пеной, во избежание возникновения конденсата.

Как утеплить фундамент бани

Пенопласт хорошо отсекает холодный воздух и является самым дешевым теплоизолирующим материалом. Он имеет пористую структуру. Листы пенопласта приклеивают к основанию битумным клеящим раствором в заранее подготовленной траншее.

Утепление фундамента листами пенопласта

Как утеплить фундамент бани

Пенополиуретан идеально подходит для утепления фундамента бани и подвальных помещений. Он прочный, безопасный, гидро- и теплоизолирующий материал. Пенополиуретан можно напылять на бетонное основание, за счет чего он не оставляет щелей.

Утепление фундамента бани пенополиуретаном