Баня из бруса или бревна – ремонт в доме

Иметь такое жилище вдали от городской суеты — высшее наслаждение. Но не будем здесь говорить о красоте природы и отличном отдыхе. Оставим все лирические моменты поэтам и литераторам и посмотрим на бревенчатый дом чисто с практической точки зрения.

С чего начать

Произвести диагностику (тщательную) нижнего венца. Причем не следует ограничиваться лишь детальным изучением выявленного поврежденного гнилью, плесенью места. Осмотр необходимо производить по всему периметру деревянного дома. Только такой скрупулезный подход к делу позволит с максимальной точностью определить объем предстоящей работы и ее сложность. А значит, составить конкретный план и соотнести с собственными возможностями. В некоторых случаях сделать все лишь своими руками не получится. Следовательно, понадобятся помощники (сколько их нужно?) и какие-то технические средства.

Как определить дефектные места? Необходимо простучать каждый элемент нижнего венца. Это можно сделать плотницким молотком, обухом топора. Глухой звук – явный признак того, что бревно (брус) подлежит замене, так как внутри него уже не плотная сердцевина, а труха. Следовательно, прослужит оно недолго. Получить более ясное представление о степени повреждения элемента нижнего венца поможет стамеска. Достаточно сделать лишь частичную выборку древесины, и все станет понятно.

Одновременно производится осмотр пиломатериала, уложенного в следующем ряду, так как велика вероятность того, что гниль распространилась выше.

Фундамент деревянного дома также не следует оставлять без внимания. Как правило, это лента, в основном, мелкозаглубленная. Любая, даже небольшая трещина в ней, указывает на то, что происходит деформация основания. Закончился этот процесс или продолжается, насколько интенсивно он протекает? Чтобы получить ответы на подобные вопросы, на трещины нужно наклеить бумажные полоски. Повторный осмотр этих мест (спустя некоторое время) позволит сделать вывод о необходимости и сроках ремонта фундамента. Если дефекты в нем значительные, есть смысл совместить эту работу с заменой нижнего венца.

Объем предстоящей работы зависит от степени повреждения. Хороший хозяин регулярно осматривает свой дом, и выявление разрушений на ранней стадии значительно упрощает ремонт. Если этому не уделяется должного внимания, то без посторонней помощи, как правило, не обойтись. Рассмотрим все возможные варианты замены нижнего венца сруба своими руками, а читатель решит сам, что именно, применительно к местной специфике, ему необходимо сделать.

Какая баня лучше: из бруса или бревна?

Представляя баню, мы рисуем образ небольшой деревянной постройки. Но из чего она возведена? Какой выбрать материал для строительства бани? Этими вопросами задается любой человек, который решил порадовать себя теплым и уютным местом для отдыха и оздоровления.

Чтобы разобраться, из чего строить баню — бревна или бруса, необходимо знать специфику каждого материала.

Брус получается из бревна путем его распиловки и обработки для достижения нужного сечения. Чаще всего используют древесину хвойных деревьев: пихты, сосны, кедра, лиственницы. Реже — лиственных пород: осины, липы, березы, дуба. Хвойная древесина лучше тем, что при нагревании она выделяет полезные эфирные масла, что положительно сказывается на дыхательной системе человека.

Разновидности бруса

  • Профилированный. На его кромках имеются пазы для соединения с другими элементами, что позволяет избежать процесса оконопачивания. К тому же подобный материал не деформируется при иссыхании здания.
  • Непрофилированный брус имеет ровную кромку, изготавливается из обычного массива дерева.
  • Лафет. Необработанное бревно обрезается с двух противоположных сторон, то есть удаляется так называемый «горбыль», а другие — остаются в первоначальном виде. Постройка из такого вида бруса весьма симпатична.
  • Клееный материал. Такой брус представляет собой пластинки, которые соединяются между собой клейким составом.

При выборе материалов для бани стоит помнить, что они должны быть максимально безопасными и экологичными.

Бревно изготавливается из аналогичного сырья, что и брус — хвойного и реже лиственного.

Существуют следующие его разновидности:

  • Строганные. Электрическим рубанком незначительно удаляют верхний слой ствола.
  • Калиброванные (оцилиндрованные). С него спиливается все лишнее, пока бревно не станет заданного диаметра.
  • Скобленые. С сырья снимается только кора, за счет чего сохраняется смолистость, и дерево служит намного дольше.

Так или иначе, решение, какой материал выбрать для бани, остается за покупателем. Но знать нюансы всегда необходимо.

Читайте также:  Дизайн бани на даче, обустройство парилки и комнаты отдыха

Теперь обратимся к сравнению бань из бревна и бруса.

Сроки возведения постройки примерно одинаковые — около 2 месяцев, однако попариться в ней получится нескоро. Это связано с усадкой бани. Должно пройти время (от полугода до года), прежде чем можно будет обновить строение. Также любая баня нуждается в отделке и приведению ее в должный вид.

Строение из бруса возводить гораздо проще: с ним может справиться компания из 3-4 человек с нужными инструментами и оборудованием.

Если же в качестве материала используется бревно, то тут не обойтись без специалистов. Есть некоторые нюансы, о которых непрофессионалы могут просто не знать.

Если вовремя не предпринять меры, можно столкнуться с нехорошими последствиям вплоть до разрушения постройки.

И в конце концов бревно требует оконопачивания и шлифовки, причем многократной. Брус же, особенно если он профилированный, в ней не нуждается.

Выбирая материал, многие задаются вопросом, а какая баня теплее: из бруса или из бревна?

Вопрос уюта и сохранения горячего воздуха внутри помещения наиболее остро стоит в холодное время года, когда хочется попариться, просто посидеть внутри и отдохнуть.

Специалисты утверждают, что бани из бревна на порядок теплее, так как оно лучше держит жар внутри строения, практически не выпуская его наружу.

Но здесь речь идет о строганом материале, так как с него не снимается наиболее теплая верхняя часть.

Резюмируя, можно сказать следующее: бани из бревна и бруса имеют свои преимущества и недостатки. Выбирать необходимо, ориентируясь на свои возможности и потребности.

Если вы хотите возвести строение максимально быстро и с минимальными затратами, то лучше выбрать брус. Из бревна баня будет выглядеть солиднее, но и средств на нее потратится немало.

Плюс всегда необходимо учитывать стоимость отделки.

Что лучше для бани — брус или бревно? Принимайте решение взвешенно, и если испытываете трудности или у вас недостаток информации, то лучше обратитесь к специалистам, которые дадут совет и помогут определиться с выбором.

Капитальный и текущий ремонт бани

Любое строение со временем приходит в обветшание, в том числе и деревянная парная, поэтому ремонт бани своими руками для многих является вполне насущной проблемой. Следует отметить, что таких работ бывает достаточно много, поэтому у нас будет возможность обратить внимание лишь на некоторые из них, как связанные между собой.

Предлагаем ознакомиться Как избавиться от крыс в частном доме и на участке

Ниже мы рассмотрим способы проведения некоторых работ, а также посмотрим тематическое видео в этой статье.

Ремонт пола в бане после замены нижних венцов

Ремонтные работы

Нижний венец бани: правила и нюансы монтажа и замены

При строительстве деревянных домов из бревна или бруса традиционно слабым местом является нижний венец. Особенно это актуально для бань и саун из-за повышенной влажности.

В результате неправильной укладки или обработки этого фрагмента конструкции вскоре потребуется замена нижних венцов бани, так как они сгниют.

Нижний венец рубленой бани более всего подвержен гниению и порче, поэтому требует обработки и правильной укладки.

Подготовительные работы

Правильно проведенный подготовительный этап создает основу для качественного ремонта. Он включает такие мероприятия:

  1. Внешний осмотр. Его надо проводить периодически, чтобы не запустить разрушающий процесс. С особой тщательностью осматривается надземная часть фундамента, закладочный элемент и 3-4 нижних венца сруба. Явным поводом для ремонта является появление видимых дефектов – трещины в древесине, деформация отдельных бревен (в т.ч. выпирание в ту или иную сторону), изменение цвета, следы деятельности насекомых и вредителей. Выраженным признаком может стать наличие специфического запаха гнилого дерева.
  2. Проверка внутреннего состояния древесины. Поверхностные признаки не всегда указывают на необходимость капитального ремонта – иногда их просто надо счистить с бревен и покрыть защитным слоем. Гораздо хуже обстоят дела, если процесс пошел вглубь материала. Первый признак этого устанавливается по глухому звуку, раздающемуся при простукивании бревен молотком. Для более точного составления картины надо воспользоваться стамеской и осторожно снять верхний слой деревья для оценки состояния сердцевины.
  3. Оценка фронта работ и составление плана ремонта. На этой стадии выявляются виды дефектов и распространение повреждений – локальные, т.е. на небольшом участке бревна; повреждение отдельных бревен; разрушение практически всего цокольного участка (на одной стене или по всему периметру дома). Соответственно, ремонт может иметь такие разновидности: замена небольшого участка бревна; замена одного бревна с подъемом или без подъема всего сруба; полная замена всей цокольной части сруба.

Когда лучше проводить работы

Ремонт цокольной части деревянного дома необходимо проводить сразу при обнаружении повреждений. В этом случае, возможно обойтись без капитального ремонта и полной замены нижних венцов. Сами работы нельзя проводить при высокой влажности и в ветреную погоду.

Читайте также:  Римские термы - общественные бани в Древнем Риме

При планировании сроков ремонтных мероприятий надо учитывать некоторые особенности поведения древесины. Летом влага перемещается вглубь бревна, что может вызвать растрескивание при сушке.

В зимнее время влажность дерева минимальна, а влага вымораживается, что обеспечивает равномерную усадку. Кроме того, летом более чувствительны для древесины перепады температур между ночью и днем.

Выбор сроков ремонта следует производить с учетом рекомендаций, даваемых для строительства деревянного дома:

  1. Ремонт фундамента лучше производить осенью, когда температура воздуха еще не опустилась до минусовых значений. Через 2,5-3 недели бетон наберет нужную прочность, и можно заниматься срубом.
  2. Работы с деревянным срубом лучше проводить зимой.
  3. В течение весны происходит максимальная усадка. Этот период лучше переждать.
  4. Лето – оптимальный вариант для отделочных работ.

Важно! Если капитальный ремонт деревянного дома связан с подъемом и укреплением фундамента, а также заменой нижних венцов сруба, то работы надо начинать в конце октября-ноябре, с таким учетом, что завершение ремонта сруба придется на декабрь-январь.

Подъем дома

Замена фундамента под деревянным домом начинается с подъема дома и освобождения основания от налипшей грязи, земли и камней. Это специальная процедура, которая также состоит с нескольких этапов:

  1. Установка домкратов под углами здания, а также в местах перекрещения несущих стен.
  2. Фиксация инструмента на специальной опорной площадке, которую можно дополнительно укрепить, углубив в землю.
  3. Поднимать дом нужно с каждого домкрата одновременно, не рывками, скорость подъема должна составлять в пределах 2−3 см за один раз. Так обеспечивается минимальный разрыв между несущими стенами, и конструкция останется целостной.
  4. Если поднять здание даже на десяток сантиметров, нужно сразу его зафиксировать временными опорами. И так осуществлять подъем дальше.
  5. Если возникают перегибы в нижней кромке несущей стены, тогда рекомендуется устанавливать дополнительные домкраты и подъем на время останавливать. Нужно контролировать весь процесс подъема, ведь в это время смещается центр тяжести самого здания.

После подъема деревянного дома на необходимую высоту, пора провести демонтаж старого поврежденного основания. Сначала венцы закрепляются временными опорами, страхуются домкратами. Старую бутовую и кирпичную кладку полностью разбивают, качественные строительные материалы, сохранившие свою целостность, оставляют для дальнейшего строительства.

Инструменты для замены нижних венцов

Что именно потребуется для замены, зависит от типа ремонта и выбранного метода. Главное условие для работы – освобождение фундамента. Баню необходимо приподнять над основанием, установить на временные опоры, а затем приступать к замене.

Делают это 2 способами.

  1. Подъем краном – применяется редко, так как ремонт нижнего венца занимает много времени. К такому методу прибегают, когда коробку снимают с фундамента и перемещают на другой участок до окончания работ.
  2. Подъем на домкраты – гидравлические или винтовые. Эти устройства размещают по углам бани и поочередно поднимают каждый угол, подставляя под него временную опору. Работа требует больше времени, но зато на опорах коробка может находиться сколь угодно долго.

Необходимо точно рассчитать вес здания, чтобы определить грузоподъемность домкратов.

Помимо оборудования для подъема нужны:

  • опорные щиты – с их помощью распределяют нагрузку;
  • бруски – так регулирует высоту установки домкрата;
  • металлические прокладки – распределяют нагрузку от подвижной части устройства.

Также нужны лопата, лом, плотницкие инструменты для обработки бревна. Если поврежден и фундамент, для его обустройства потребуется цементно-песчаный раствор.

Возведение стен и обустройство кровли

Между бревнами укладывается войлок для герметизации стыков и сохранения тепла

По поверхности фундамента ставят 2 – 3 слоя рубероида на мастике, чтобы предохранить стены от влаги. Для стен берут брус 150 х 150 мм, 150 х 180 мм, для соединения применяют металлические шпильки, скобы, болты, деревянные нагели.

Пошаговый порядок строительства:

  1. строят отдельные венцы стен в виде состыкованных брусков и бревен;
  2. для первого венца применяют пиломатериалы толще, дальнейшее строительство ведут более тонкими элементами;
  3. пустоты забивают войлоком, паклей;
  4. для обустройства крыши поверх стен монтируют мауэрлат (брус по периметру).

Мауэрлат изолируют рубероидом, фиксируют проволокой к анкерам, установленным вверху стен. На него опирают стропильные ноги, сверху которых монтируют обрешетку.

Сразу перейти к поиску проекта

На нашей даче баня уже разменяла не один десяток лет. Конструкция бани вполне традиционная, сруб небольшого размера. Крыша покрыта шифером, а о фундаменте, до поры до времени, никто не задумывался.

Со временем нижние венцы, особенно самый первый – окладной венец, стали подгнивать. Насколько я понимаю – эта проблема типична для многих бань, если регулярно топить, то низ стены постоянно подвергается воздействию влаги.

Читайте также:  Парогенератор своими руками: схема и инструкция по сборке

Сначала хотели просто поменять два нижних венца, но в ходе их обследования выяснилось, что фундамента у бани как такового нет. Углы сруба опираются на большие камни, вкопанные в землю, вот и весь фундамент.

Было решено отлить ленту небольшой глубины, а поверх него сделать кирпичный цоколь. Из оборудования были два домкрата, бензопила и ручной инструмент, плюс бетономешалка и сварочник одолжили у знакомых на время заливки.

Старая кирпичная печь уже давно нуждалась в ремонте, и было решено ее разобрать, а после замены венцов заменить на новую металлическую печку. Перед началом подъема сруба печь и трубу – разобрали. Полы и лаги тоже оказались в не самом лучшем состоянии и их отправили на дрова.

Изнутри баня обшита доской, ее решили не снимать, а чтобы не потрескалась – поднимать баню потихоньку и равномерно. Крыша по большому счету тоже не в лучшем состоянии, но на данный момент не течет, и ее было решено оставить, так сказать до лучших времен.

Первоначально сделали подкоп под двумя углами одной стены, сразу выпиливать куски бревен, которые нужно было заменить, не стали – кто его знает, что из этого выйдет. В получившиеся ямы завели домкраты. Чтобы домкраты не вминались в землю, под них подкладывали щиты, сколоченные из обрезков 50 мм досок. Поднимали совсем понемногу – сантиметра по два. Потом ставили временные подпорки из досок и кирпичей и переходили на другую сторону. Подпорки ставили по две на каждую стену – всего восемь.

Поскольку двигали понемногу, пришлось изрядно побегать с домкратами, по пять подходов на каждую сторону, то есть подняли примерно на 10 см. Может можно было и побыстрее все это сделать – по два подхода и готово, но не хотелось рисковать обшивкой.

В последний подъем, когда стена еще была на домкрате, трухлявые бревна подпиливали и вынимали среднюю часть. После этого, уже под нормальное бревно ставили подпорки, а домкрат опускали и вытаскивали угловые фрагменты трухлявых венцов.

Чтобы сруб долго не стоял на временных опорах, решено было сначала сделать угловые столбы – получились небольшие столбики с основанием примерно 40 на 40 см, а вершина сужалась до 30 на 30 см. Глубина столбика 40 см ниже уровня земли, плюс 20 см для песчаной подушки. Итого глубина траншеи составила 60 см. В столбики заложили куски арматуры, к которым потом крепили армирующий каркас ленты.

Над землей столбик возвышался совсем чуть-чуть, всего на 10 см, остальное поднимали кирпичом. К слову, такое решение мне показалось не самым лучшим, и ленту под стенами отливали более высокой.

Столбикам дали отстояться четыре дня, после чего поставили на них баню. Понимаю, что бетон не набрал силу, но весит сруб совсем не много, а сроки поджимали, отпуск имеет неприятное свойство заканчиваться. Отлили ленту и, дав отстояться три дня, подняли цоколь.

Гидроизоляция делалась рубероидом в два слоя. Первый – между фундаментом и кирпичным цоколем, а второй между кирпичом и первым венцом сруба.

Времени было затрачено две недели, причем почти половина времени – это ожидание пока бетон наберет минимальную прочность.

Если деревянные стены полностью пришли в негодность.

В такой ситуации последовательность следующая:

  • поскольку наружных стен (которые выложены всего 20 лет назад) в отличном состоянии, но толщина их всего в пол кирпича явно недостаточна. Необходимо выстроить внутреннюю стену хотя бы в кирпич.
  • для этого заливаем армированный фундамент глубиной 0,5 м (фактически фундамент внутри дома и там он не промерзает).
  • слой рубероида и выстраиваем новые внутренние стены. Подпираем потолочные балки. Убираем подпорки и закладываем пространство кирпичом, сделав конечно предварительно фундамент под подпоркой.

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.