Зазор между плитами перекрытия при укладке СНИП

Образование зазоров в местах пересечения разделительных стен и потолка может произойти по причине поднятия стропил.

Другие виды разрывов

Деформация, неравномерное оседание и усадка главных конструктивных элементов особенно проявляется в местах стыков стен, стен с потолком и в пространствах между этажами, например, в лестничных пролетах.Не экономьте на фундаменте, потому что от него зависит устойчивость сокращения величины усадки древесины можно деревянные составные балки заменить уменьшения деформации элементов перекрытия, находящихся на первом этаже, используйте вместо деревянных балок плоские металлические , возможна ли регулировка стропильных балок.В больших междуэтажных пространствах уложите плиты сухой штукатурки так, чтобы швы не попадали на балки; если невозможно этого избежать, сделайте вдоль балки усадочный зазор, закрытый планками или профильными потолочные панели приспособьте пружинящие металлические профили.В местах углового стыка плит используйте «плавающие» углы: начинайте прибивать потолочные панели на расстоянии 300-400 мм от стены, а панели на стенах — на расстоянии 200 мм от потолка;в углах между двумя стенами, прибивайте только те панели, которые перекрывают панели, уложенные в первую уменьшения напряжений в местах, где перегородки доходят до главных элементов конструкции, производители панелей рекомендуют оставлять усадочные из причин трещин является усадка шпатлевки. Чтобы предотвратить это, не добавляйте в шпаклевочную смесь слишком много воды; не допускайте стремительного высыхания швов во время жары.В углах помещений не кладите слишком толстый слой шпатлевки (особенно на самом стыке), так как толстый слой имеет склонность к образованию усадка разных элементов, особенно опорных и других балок, может привести к трещинам вдоль краев защитных угловых угловые детали лучше прибивать через 100-150 мм, как обычно рекомендуют. Использование для их монтажа ленты и шпатлевки детали не должны доходить до черного пола, оставьте промежуток 13 расплющить угловую деталь во время прибивания. Все углы должны выступать на одинаковую высоту, чтобы можно было положить ровный отделочный слой шпатлевки.В самых видных местах, таких как широкие проемы, соединяющие, например, гостиную со столовой, рекомендуется отказаться от угловых деталей, а вместо них сделать деревянные защитные уголки делают из эластичных материалов, чтобы компенсировать склонность к появлению в углах проемов также приводит к трещинам. Исключите соединение плит возле концов верхней части образуются в местах недостаточно жесткого соединения стен. Не соединяйте стены таким способом, чтобы на стыке находилась только одна стойка, кроме случаев, когда используете запонку для крепления гипсокартонных плит. В углах обеспечьте достаточно места для вбивания в конструкции применены металлические стойки, внутренние плиты сухой штукатурки продлите до наружной плиты.

Подготовка к монтажу плит перекрытия

Подготовку следует проводить еще на этапе возведения стен. Для того что-бы плиты ложились ровно и образовывали ровную поверхность потолка следует выполнить ровным и горизонтальным верхний край несущих стен. Это достигается использованием лазерного или гидроуровня. За 30-40 см до финишного ряда кирпичей (блоков) на стену наносятся метки по уровню и далее с помощью рулетки контролируется ровная укладка финишных рядов. Верхний ряд кирпичей укладывается так что-бы внутрь комнаты были направлены тычки кирпичей. Другим вариантом и более прочным является устройство поверх стены бетонного армопояса на который в дальнейшем и будут уложены плиты перекрытия.

Перед укладкой плит перекрытия обязательно надо заделать отверстия в их торце. Во первых на торец плиты может быть поставлена сверху стена и суммарная нагрузка может разрушить плиту перекрытия с пустотой, во вторых в дальнейшем рекомендуется делать заливку щелей между плитами (русты) бетоном и в открытые отверстия будет вытекать бетон. Сейчас на рынке добросовестные производители заделывают отверстия еще на заводе, но если вы приобрели плиты перекрытия с открытыми пустотами — просто вставьте в отверстие половинку кирпича и заделайте раствором.

Перед монтажем плит перекрытия также важно подготовить площадку для размещения подъемного крана. Лучше всего если это будет нетронутый грунт, иначе кран может грузнуть в мягком грунте. Возможна даже временная укладка дорожных плит на площадку если другими способами невозможно обеспечить устойчивость крана. Если в вашем будущем доме предусмотрено подвальное помещение то площадка для крана должна находится на некотором удалении от котлована что-бы исключить обвал грунта в котлован и возможное сползание крана в котлован.

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

  • на основе гипса (литые гипсовые);
  • из песка и негашеной извести, спрессованные под определенным давлением и обработанные паром в автоклаве (силикатные).

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Читайте также:  Плюсы и минусы пустотных и ребристых плит перекрытия

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

  • Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
  • Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
  • Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Заделка стыков и торцов

Для обеспечения надежного сцепления, выемки заливают бетоном.

Очень важный момент – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон двух соседних плит. Чтобы получить цельное и прочное перекрытие, все русты необходимо обязательно залить раствором. Круглопустотные имеют специальные замки на боковых сторонах, выполненные в виде круглых выемок. При заливке рустов данные выемки заливают бетоном, обеспечивая надежное и качественное сцепление. Подобное сборное перекрытие работает почти как монолит.

Среди железобетонных вполне могут попасться бракованные экземпляры с неправильно сделанными боковыми сторонами с замками. При соединении между собой выемка окажется внизу, в то время как вверху конструкции плотно стыкуются друг с другом. Как можно догадаться, залить бетоном подобный руст на первый взгляд проблематично. Однако на практике не все так сложно. Чтобы заделать бракованный руст, соседние плиты нужно стыковать не впритык, а с небольшим зазором в 2-3 см. Зазор нужно делать в верхней части перекрытия, где они могут стыковаться. С нижней их части по длине руста нужно подвязать деревянную доску – опалубку для заливки бетонного раствора. Строительная смесь заливается в руст через верхний раствор.

После того как монтаж перекрытия будет завершен, необходимо заделать их торцы, чтобы защитить от промерзания. Если плита опирается на внешнюю стену, заделка торца также сократит потери тепла и не даст холоду попасть внутрь дома.

Заделка торца перекрытия необходима для защиты дома от промерзания.

Для заделки торцов железобетонных конструкций можно использовать один из следующих методов: заполнить пустоты труб минеральной ватой примерно на 20-30 см в глубину; закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, после чего заделать поверхность раствором; залить пустоты труб легким бетонным раствором на 12-25 см в глубину либо выполнить монтаж бетонных пробок; можно также вставить в отверстие забутовочный полуторный кирпич.

В некоторых случаях перекрытие располагается слишком близко к лицевой кладке. Если между ними не будет утеплителя, а торцы не будут заделаны, конструкция будет промерзать в холодную погоду, покрываясь льдом в помещении. Подобная плита будет источником холода в помещении, а при включенном отоплении на ее поверхности будет появляться «роса» из-за резкого температурного перепада. Если в готовом доме уже имеются подобные плиты, можно решить проблему, не разбирая стены. Для этого с помощью перфоратора в промерзших трубах с нижней стороны проблемного перекрытия просверливается отверстие. В полученное отверстие нужно вставить трубку с наклоном к наружной стене, через которую следует задуть монтажную стену. При этом должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину около 10-20 см. Она и будет выступать в качестве теплоизолятора.

Заделывать торцы необходимо не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на капитальные внутренние стены. В соответствии со строительными нормами, торцы заделывают, начиная с третьего перекрытия и ниже. К примеру, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между чердаком и вторым этажом, между вторым и первым этажами, между первым этажом и подвалом. В этом случае необходимо заделывать торцы в чердачном перекрытии для усиления конструкции, воспринимающей значительную нагрузку сверху. Торцы следует залить бетонным раствором или же заложить полуторным кирпичом. Это удобнее и проще делать до того, как будет выполнен монтаж. Удачи!

Читайте также:  Опалубка перекрытий для монолитного строительства

Согласно пособию по проектированию к СНиП

Согласно пособия при расчете перекрытая по всем предель­ным состояниям вес перегородок, расположенных вдоль пролета плит, учитывается следующим обра­зом:

а) нагрузка от веса глухой жесткой перегородки (например, железобетонной сборной, выполняемой из горизонтальных элементов, железобетонной или бетонной монолитной, каменной и т. п.) прикладывается сосредоточенно на расстоянии 1/12 длины пе­регородки от ее краев;

б) при наличии в жесткой перегородке одного проема, целиком расположенного в пределах одной половины перегородки, нагрузка от веса меньшего простенка (включая вес половины надпроемной части перегородки) прикладывается сосредоточенно на расстоянии 1/3 ширины этого простенка от края перегородки, а нагрузка от веса остальной части перегородки — на расстоянии 1/12 длины этой части перегородки от краев проема и перегородки; при ином расположении проема нагрузка прикладывает­ся на расстоянии 1/18 длины соответствующих частей перегородки от их краев;

в) при наличии в жесткой перегородке двух прое­мов и более нагрузка от веса перегородки прикла­дывается сосредоточенно по центрам участков, опи­рающихся на перекрытие;

г) для прочих перегородок 60% их веса прини­мается распределенным по длине перегородки (на участках между проемами), а 40% — в виде со­средоточенных сил, приложенных в соответствии с подпунктами „а» — „в».

В соответствии с пособия  распределение местной нагрузки между эле­ментами сборных перекрытий, выполняемых из многопустотных или сплошных плит, при условии обеспечения качественной заливки швов между плитами производится с учетом рекомендаций:

а) при расчете по всем предельным состояниям принимается следующее распределение нагрузки от веса перегородок, расположенных вдоль пролета равных по ширине плит:

  • если перегородка расположена в пределах одной плиты, на эту плиту передается 50% веса перегород­ки, а по 25% ее веса передается на две смежные плиты;
  • если перегородка опирается на две соседние пли­ты, вес перегородки распределяется поровну между ними;

б) при расчете по предельным состояниям второй группы местные сосредоточенные нагрузки, распо­ложенные в пределах средней трети пролета плиты, распределяются на ширину, не превышающую длины пролета; при расчете по прочности такое рас­пределение сосредоточенных нагрузок может быть допущено лишь при условии соединения смежных плит по длине шпонками, проверяемыми расчетом (см. п. пособия).

Примечание. Если перекрытие образовано двумя плитами, опертыми по трем сторонам, при расположении перегородки в пределах одной плиты на эту плиту передает­ся 75 % веса перегородки; в этом случае нагрузка от веса перегородки на перекрытие передается, согласно п. пособия , при расположении перегородки как вдоль, так и поперек плиты.

Использованные термины в статье:

Нагрузки длительные — это нагрузки, изменения расчетных значений которых в течение расчетного срока службы строительного объекта пренебрежимо мало по сравнению с их средними значениями (п.3.5 СП ).

Длительные нагрузки входят в состав временных нагрузок (п.5.1 СП ).

Нормативные (базовое) значение нагрузок — это основная базовая характеристика, устанавливаемая соответствующими нормами проектирования, техническими условиями или заданием на проектирование (п.3.7 СП ).

Расчетное значение нагрузки — это предельное (максимальное или минимальное) значение нагрузки в течение срока эксплуатации объекта (п.3.9 СП ).

Согласно п.4.2 СП расчетное значение нагрузки определяется как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке γf, соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения коэффициента надежности  в основных и особых сочетаниях нагрузок определяются следующим образом:

  • при расчете по предельным состояниям 1-й группы — в соответствии с 7.2 (представлен в статье выше, таблица 7.1)-7.4, 8.1.4, 8.2.7, 8.3.5, 8.4.5, 9.8, , разделом 11, 12.5 и 13.8;
  • при расчете по предельным состояниям 2-й группы — принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.

Звукоизоляция газобетона

Хоть продавцы газосиликатных блоков и говорят о высоких показателях по звукоизоляции, они сильно преувеличивают. Даже стандартный блок толщиной в 200 мм хорошо проводит звуки и шумы, а уж более тонкие перегородочные блоки и подавно.

Звукоизоляция газобетона
Звукоизоляция газобетона

Сравнительные характеристики по звукоизоляции перегородок из разных материалов

Звукоизоляция газобетона
Звукоизоляция газобетона

По нормам звуковое сопротивление перегородок не должно быть ниже 43 дБ, а лучше, если оно выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Звукоизоляция газобетона
Звукоизоляция газобетона

Нормы звукоизоляции для разных помещений

Звукоизоляция газобетона
Звукоизоляция газобетона

Чтобы иметь представление, насколько «шумны» газосиликатные блоки, приведем таблицу с нормативными показателями звукового сопротивления блоков разной плотности и разной толщины.

Звукоизоляция газобетона
Звукоизоляция газобетона

Коэффициент звукопоглощения газобетонных блоков

Звукоизоляция газобетона
Звукоизоляция газобетона

Как видите у блока, толщиной 100 мм он немного не дотягивает до самого низкого требования. Потому, при отделке газобетона, можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дотянуть» до норматива. Если же если требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минеральной ватой. Этот материал не является звукоизоляцией, но, примерно, на 50% снижает шумы. В результате звуки почти не слышны. Лучшие показатели имеют специализированные звукоизоляционные материалы, но выбирая их, нужно смотреть, характеристики по паропроницаемости, чтобы не запереть влагу внутри газосиликата.

Рекомендуем: Блоки из газобетона: размеры, плюсы и минусы, характеристики Перегородки из стекла: виды, толщина стекла, монтаж Керамзитоблоки: размеры, характеристики, достоинства и недостатки Как строить перегородки из пазогребневых плит (ПГП) Пенобетонные блоки: размеры, характеристики Как и чем отделать газобетон внутри и снаружи Ленточный фундамент: типы и особенности Фундамент из блоков ФБС своими руками Наборные блоки для столбов забора

Читайте также:  Как выбрать марку бетона для монолитных конструкций

Монтаж плит перекрытия технология СНИП

Возведение зданий связано с сооружением железобетонных перекрытий, разделяющих внутреннее пространство на отдельные зоны. Железобетонные панели, изготовленные на специализированных предприятиях, устанавливаются между этажами дома, а также над цокольной частью строения.

Плиты обладают повышенной несущей способностью и позволяют оперативно сформировать жесткое основание. Монтаж плит перекрытия – серьезная операция, требующая применения грузоподъемного оборудования.

Монтаж плит перекрытия технология СНИП

Для выполнения монтажных мероприятий необходимы специальная подготовка и знание технологии.

Анкеровка

После укладки плиты подлежат анкеровке. Для начала железобетонные изделия необходимо стянуть, для чего применяется проволока, которая продевается через монтажные отверстия. Для крепления проволоки применяется сварка. Схемное решение для анкеровки плит приводится разработчиком в проектной документации. При его отсутствии прибегают к стандартному набору решений. По технологии щели, возникшие между плитами перекрытия, подлежат заполнению бетоном. При этом русты заполняют и выравнивают до состояния монолитной поверхности. За счет использования бетонной смеси по периметру конструкция обретает дополнительную прочность и жесткость, которая положительно отражается на сроке службы и безаварийной эксплуатации зданий. Попавшую жидкость внутрь изделия в процессе монтажа необходимо устранить при помощи перфоратора, посредством высверливания отверстий в поверхности перекрытия. При этом осуществляется сверление отверстий диаметром до 140мм в местах расположения пустот. Может быть реализована пробивка в местах исключающих расположение ребер жесткости. В противном случае существует опасность кристаллизации воды и образования льда в холодное время года, который может нарушить целостность железобетона, повлечь его разрушение и вызвать преждевременный выход из строя. В плитах серии ПБ технологические отверстия делать запрещается. При помощи сверления плит также реализуется прокладка электропроводки в ряде случаев. При этом провода также должны быть уложены в пустые полости. В качестве необходимого инструмента для работы понадобятся прочные сверла с алмазной насадкой, а также перфоратор, применение которых актуально для тяжелых марок бетонов.

Что делать с треснутой плитой? Можно ли ею перекрывать дом?

Но что же делать, если плита уже треснула, и можно ли ее использовать в дальнейшем?

На самом деле, строители довольно часто используют треснувшие плиты для перекрытия, так что, если трещины небольшие, дальнейшая эксплуатация плит возможна. Главное при этом не очень сильно нагружать их и дополнительно фиксировать.

Вот несколько примеров, где лучше установить треснувшие плиты:

  • напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. При этом плита будет опираться сразу на три стены не только короткими своими краями, но и длинной. Дополнительное крепление плиты обеспечивается вышестоящими стенами, которые надежно ее прижимают. Такой прием обычно используется для плит с достаточно большими трещинами;
  • уложить плиту на месте установки кирпичной перегородки, которая впоследствии будет ее подпирать;
  • смонтировать лопнувшую плиту между двумя целыми. Между плитами при монтаже образуются русты, которые потом тщательно заделываются раствором, создавая практически монолитное перекрытие;
  • уложить плиту на месте с минимальными нагрузками. Ее можно использовать для чердачного перекрытия, где нагрузки практически отсутствуют, главное, чтобы на нее не опирались конструктивные элементы крыши;
  • при значительных повреждениях поверхности плиты, когда трещина большая (порядка 4-10 мм) или их несколько, можно использовать только целую ее часть, отрезав поврежденную.

Если же Вам не внушает доверия смонтированная лопнувшая плита, можно усилить ее прочность путем усиления арматурой стяжки пола на верхнем этаже. Железобетонная стяжка равномерно распределит нагрузки между всеми плитами и усилит конструкцию.

Заделываем непроектные стыки до мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто

, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами

, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора

, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.