Применение современных материалов для обустройства подвала

Для превращения подвала в сухое, светлое, проветриваемое и теплое помещение нужны вложения на проводку электрики, обустройство гидроизоляции, систем вентиляции, обогрева, освещения. Однако и для тех, кто хочет переоборудовать цокольное пространство уже готового здания, найдутся решения.

Утепление чердачного перекрытия в каркасном доме

Каркасный дом — теплый дом. Это так, но только в случае соблюдения технологии строительства. Слабыми местами часто становятся подвальное и чердачное перекрытия – недостаточное внимание при утеплении этих зон становится главной причиной потери тепла в доме и повышенного расхода энергии на отопление.

Если вы заказали строительство в проверенной компании, все вопросы снимаются. Но в случае самостоятельного возведения каркасного дома или необходимости контроля узнайте хотя бы важные моменты о материалах и технологиях, чтобы не попасть впросак.

Какие материалы выбрать – подробный обзор

В 19-20 вв. для утепления зимних домов использовали опилки, солому и даже песок. Первые два варианта – пожароопасны, последний тоже не идеален. Большой вес и теплопроводность делают песчаную подушку не лучшим утеплением.

В 90-х началось массовое строительство каркасных домов. Это были здания, которые не назовешь качественным жильем, но в условиях прироста населения требовалась доступность. В таких домах для теплоизоляции чердачного перекрытия применяли керамзит. Он и по сегодняшний день со сцены не пропал – легкий, пожаробезопасный с низкой стоимостью – отличный материал для временных домов, дачных и садовых строений. Его теплопроводность – 0,14-0,23 Вт/мК. Но есть и другие параметры – паропроницаемость (зависит от плотности насыпи, фракции), удобство монтажа.

Какие же материалы стали лидерами в сфере утепления чердачных перекрытий?

ППУ – пенополиуретановое напыление Удобный в работе материал, легко обволакивает неровности, ложится почти на любую поверхность. Упрочняет перекрытие за счет монолитного слоя, имеет малый вес. Недостаток – высокая стоимость и потребность в специальном оборудовании.
Минерально-ватные материалы Основа – волокно из стекломассы или базальта. Монтаж нетрудный – слои просто прокладываются между балками обрешетки. Плюсы – приемлемая цена и возможность самостоятельного монтажа, минусы – слеживание со временем, необходимость паро- и влагоизоляции.
Эковата Теплоизоляционный материал, изготовленный из целлюлозы. В состав входят добавки, препятствующие горению, повреждению насекомыми, грызунами и бактериальной флорой. Эковата, использованная для теплоизоляции, обладает способностью «дышать» (как и натуральное дерево), то есть впитывать и отдавать некоторое количество влаги. Тем самым в помещениях создается микроклимат, комфортный для проживания.
Рассыпной пеноизол Не горит и не выделяет вредных веществ, иногда наносится вручную. Отлично подходит для засыпки межэтажных и чердачных перекрытий, но требует прокладки влаго- и пароизоляции, потому что пропускает воду, хоть и не впитывает ее.
Перлит или вулканическое стекло Подходит для утепления перекрытий в каркасных, брусовых, бревенчатых и кирпичных домах. Не горит, не выделяет вредных газов при эксплуатации и нагреве. Минус один – перлит доступен далеко не везде и его цена увеличивается в районах, далеких от места добычи вулканической руды.
Экструдированный пенополистирол в плитах Известен под названием «Пеноплекс». Способен гореть и выделять газы при нагреве, но при этом не привлекает грызунов и насекомых. Удобно монтируется между лагами перекрытия.

Это только часть материалов, используя которые делают надежный заслон на пути холода в дом. Выбирая, ориентируйтесь на доступность материала в вашем регионе, его стоимость.

Утепление чердачного перекрытия в каркасном доме

Нюансы монтажа

Для каждого материала существуют способы нанесения или монтажа. Пенополиуретан напыляется при помощи специального оборудования, плиты полистирола укладывают строго без щелей и перегибов, а эковата потребует предварительного измельчения и «распушивания». Важно знать, какая технология полагается для выбранного утеплителя.

Но есть несколько важных моментов, которые нужно знать.

  1. Утеплять чердачное перекрытие стоит сверху – так деревянные конструкции остаются теплыми и меньше подвержены порче, а точка выпадения конденсата находится вне пирога утепления.
  2. Если используемый утеплитель имеет гигроскопические свойства, необходимо позаботиться о правильной укладке паро- и влагоизоляции. В основном при строительстве каркасных домов применяют «Изоспан» с маркировками «А» и «В».
  3. При работе со сторонней бригадой следите за равномерным распределением утеплителя. Частые случаи халатного отношения к проведению работ приводят к отсутствию предполагаемого результата.
  4. Утепление перекрытия в каркасном доме своими руками – процедура вполне возможная. Главное, следуйте указаниям производителя материала.

Если грамотно утеплить каркасный дом, в том числе перекрытия и пол, то он будет долго радовать вас теплом и уютом.

Важно! Не забывайте о пожарной безопасности. Существует свод правил и норм, которому нужно следовать для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Категории проектов к теме

Планировка дома

При устройстве цокольного этажа в частном доме общая площадь увеличится в 1,5 раза для двухэтажного здания с цоколем и в 2 раза для одноэтажного. Самые распространенные варианты:

  • Обустраивают котельную, мастерскую, кладовку, гараж. Нередко домовладельцы делают сауну или бассейн;
  • В цоколе создают прихожую или гардеробную. Тогда входить на первый этаж следует с помощью тамбура, где поставлена лестница;
  • Проект коттеджа с цоколем 10 на 10 можно разнообразить обустройством спортзала;
  • Можно сделать большую комнату для приема гостей, разделить столовую с кухней. Такое решение оценит любая хозяйка;
  • Хватит пространства для больших санузлов, где расположится стиральная машина и другие приборы;
  • Получится расширить площадь для компактного плана, сделав эркер. Он обычно выступает над цокольным этажом на 1,8 метра. В основном его площадь не более 4 кв. м., но этого хватает для зимнего сада или маленькой лавки для отдыха. С трех сторон будет освещение растительности.
Планировка дома

В зданиях с цокольным помещением нужна лестница. Для удобства ее использования нужно выбирать ширину марша не меньше 0,9 метра. Рекомендуемая ширина проступи – 0,3 м, высота подступенка – примерно 16 см.

Читайте также:  Монтаж железной лестницы к плите перекрытия ПК /инструкция с фото

Ниже представлена подробная инструкция, как построить цокольный этаж дома.

 Материал

Планировка дома

Следует при строительстве учитывать отделку всего дома, сохраняя единый стиль. Рассмотрим, из чего возводят цоколь. Часто цокольный этаж создают из материалов, используемых для отделки стен и кладки. Важно, чтобы они были долговечны и прочны, в особенности если цоколь выступающий, так как на него особо действует влажность. Сделать цоколь вокруг дома своими руками несложно, главное – не экономить на материалах, чтобы избежать затрат на ремонтные работы. Следует выбирать красный глиняный кирпич, бетон, природный камень. Для облицовки поверхности можно применить последние два варианта.

Наиболее прочным считается монолитный железобетонный цоколь. Снаружи его облицовывают натуральными материалами с учетом общего стиля небольшого современного особняка. Монолитный железобетон устойчив к низким температурам, увеличенной влажности, солнечным лучам, не портится от небольших механических повреждений.

Ширина фундамента

Планировка дома

Ширина фундамента обозначается с учетом технологии возведения стен дома с цокольным этажом. Если рассматривать каркасное здание, она будет следующая:

  • Для свайного фундамента – 30–50 см. Толщина стен – 20–30 см. Оставшуюся ширину задействуют для внутренней отделки. Фасад, вентиляционный зазор и наружная отделка не требуют фундамента;
  • Для монолитной плиты ширина основания должна совпадать с шириной стен цоколя;
  • При мелкозаглубленном или ленточном фундаменте при наличии бетонной стяжки ширина цоколя должна совпадать с шириной стены.

Важно помнить, что на цокольном этаже необходимо создание вентиляционных отверстий, препятствующих застою воздуха в помещении. Поэтому следует включить их в план. Их нужно сделать с учетом норм СНиП. В здании стандартного размера число отверстий – 12-14. Опалубка создается из струганных досок или покупается целой.

Планировка дома

Высота цоколя

На высоту влияет тип фундамента, назначение этажа, характер грунта. Даже если в доме отсутствует подвал, основание нельзя делать на едином уровне с землей, ведь цоколь должен защищать фасад от контакта с грунтом.

Общая высота цоколя в доме по СНиП – не меньше 2,5 м. По нормативам характеристики следующие:

Планировка дома
  • Высота перекрытия относительно уровня грунта – около 2 метров;
  • Заглубление пола в землю – не больше ½ высоты подвала.

Если цокольный этаж станет применяться как зона для отдыха, высоту нужно делать максимальной.

Высоту цокольного этажа каждый выбирает индивидуально, главное, чтобы она не составляла меньше 2,5 м. В обратном случае вне зависимости от планировки дома с цокольным этажом комфортную комнату создать не удастся.

Планировка дома

Параметры

На заглубление здания влияет уровень грунтовых вод. Если они находятся на расстоянии меньше 1 метр от земли, то котлован не следует копать ниже уровня водяного слоя. Надземный участок цокольного этажа понадобится прикрыть насыпным слоем земли, что позволяет создать поднятую площадку вокруг постройки. Этот случай требует значительных финансовых и временных затрат.

Если уровень грунтовых вод высокий, то следует заняться осушением и сделать дренаж вокруг здания. При сезонном увеличении уровня происходит расчет стен и основания на дополнительные нагрузки.

Планировка дома

На толщину стен цокольного помещения влияет климат, материал и толщина стен, находящихся выше и уровень грунта. Их размер бывает меньше стен, которые располагаются над землей. Расчет всех параметров при строительстве дома проводится на индивидуальных условиях.

Тонкости устройства монолитного перекрытия

Если вы решили в качестве цокольного перекрытия использовать монолитную плиту, то первая сложность, с которой придется столкнуться, заключается в монтаже поддона (опалубки). Если в вашем доме нет подвала и , то поддон выполняется в соответствии с одним из следующих методов:

  • Если между стенами большие пролеты, то необходимо подведение специальных стоек.
  • Также поддон может быть уложен на тавровые (иногда используются и двутавровые) балки. В этом случае необходимость в стойках отпадает.
  • Самый простой, но не всегда конструктивно возможный вариант – устройство утрамбованной подушки из гравия и песка внутри периметра дома на высоту цокольной части, которая здесь и выступит в качестве поддона.
  • Если поддоном выступает профилированный настил, то стойки все же могут потребоваться. Это будет зависеть от перекрываемой площади.

Специальные опоры для поддержания поддона опалубки.

После установки поддона вяжется арматурный каркас и заливается бетон.

Заливка бетона осуществляется при помощи бетононасоса.

Если на местности преобладают непучинистые грунты, то стойки после монтажа монолитной плиты можно оставить. В тех случаях, когда грунт пучинистый, то после того как бетон наберет свою рабочую прочность, стойки нужно обязательно убрать. Если это сделано не будет, то при строительстве здания и дальнейшей эксплуатации есть определенный риск разрушения перекрытия под воздействием грунта. Рисковать здесь не стоит.

Читайте также:  Заливка пола в подвале: освещаем по полочкам

В качестве альтернативы можно рассмотреть создание опалубки с помощью грунтовой отсыпки (рекомендуется выбирать крупный песок). Основное достоинство этого метода заключается в том, что эта технология очень проста. После этого перекрытие выкладывается плитами и дополнительно армируется. Кроме того, нет необходимости в использовании профнастила, опор и балок. Конечно, есть недостаток, который выражается в невозможности вентиляции пространства под цоколем, а также эксплуатации его в каких-либо хозяйственных целях.

Утрамбованный песок в процессе эксплуатации цоколя будет постепенно уплотняться, поэтому для максимальной надежности, уложенные на грунт плиты нужно армировать так же, как висячие.

В том случае, если перекрытие устраивается не монолитом, а сборными плитами, потребуется дополнительно использовать слой гидроизоляции и теплоизоляции, чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги и холодного воздуха из подпольного пространства.

Какой стороной укладывается материал

  • окраска. Как правило, производители окрашивают разные стороны листа в разный цвет. Рекомендуется выбирать именно такой материал, поскольку вы сможете быстро и просто определить, какой частью его надо укладывать. В данном случае монтаж осуществляется светлой стороной к утеплителю;
  • Изоспан продается в рулонах и сматывается гидроизоляционной частью внутрь. Т. е. при разматывании именно гидроизоляция окажется сверху. Она должна находиться на утеплителе;
  • вы заметили, что на одной из сторон находится ворс? Значит, обратная (гладкая) сторона должна монтироваться на утеплитель. Ворсинки необходимы для того, чтобы не пропускать влагу внутрь помещения.

Как видим, определить необходимую сторону, которой укладывается Изоспан к утеплителю, несложно. Теперь необходимо правильно уложить его на стену. Прежде всего, обратите внимание на правильность расчетов и еще раз все перепроверьте! Если материала недостаточно, лучше сразу докупите его, чтобы не останавливать работу на полпути.

Изоспан – это один из самых простых, но надежных пароизоляционных материалов. В его укладке нет ничего особо сложного, важно соблюдать каждый шаг работы. Главное – лишь правильно определиться, какой стороной его нужно укладывать по отношению к утеплителю, чтобы получить действительно надежную защиту.

Пленка пароизоляционная марки В применяется в таких строительно-монтажных работах:

  • теплоизоляция наклонных кровель и чердаков;
  • утепление внутренних и каркасных стен зданий;
  • обустройство цокольных этажей и межэтажных перекрытий.

При утеплении крыши для кровли Изоспан В защищает теплобарьер и внутренние элементы сооружения от влаги, которая может образоваться внутри помещения. В свою очередь, внутреннее пространство защищается от попадания в него волокнистых частей утеплителя.

Применение пароизоляции изоспан b для стен внутри конструкции обусловлено необходимостью защиты межкомнатных перекрытий от парообразования.

В чердачных конструкциях для потолка марку В используют как влагоизолятор в перекрытиях между этажами. Материал совместим со всеми видами утеплителей. Монтируется между балками потолка по обеим сторонам теплобарьера.

Для пола пароизоляция данной модели служит в качестве защитного слоя между цементной стяжкой и паркетным покрытием.

Пароизоляцию Изоспан В по инструкции по применению можно уложить самостоятельно без помощи строителей. Рассмотрим, как правильно укладывать материал при утеплении разных поверхностей.

Монтаж производится снизу, постепенно перемещаясь к верху. Рулоны размещают горизонтально по всей длине кровли, чтобы было меньше стыков. Полотна должны вплотную примыкать к стропилам при помощи деревянных реек, которые образуют специальную обрешетку. Через нее воздух может свободно циркулировать, а конденсат испаряться.

В правильном исполнении готовая конструкция выглядит таким образом:

  • внутренний слой отделки;
  • пароизоляция изоспан В;
  • стропы;
  • теплоизоляция утепления;
  • гидро и ветрозащита;
  • финальное покрытие крыши.

Межкомнатные стены

На каркасные стены, находящиеся внутри помещения, укладывать пароизоляцию можно с любой стороны. Мембраны размещают вертикально и фиксируют к основанию степлером или гвоздями. Как и на крыше сверху набивается обрешетка под гипсокартон. В итоге получаются такие слои:

  • гипсокартон;
  • рейки;
  • пароизоляция;
  • каркас;
  • утеплитель;
  • гидробарьер;
  • снова чистовая отделка.

Для максимальной эффективности паробарьера, его рекомендую укладывать на потолок поверх черновой отделки шероховатой стороной книзу. На полу изоспан стелется на лаги сверху на теплоизоляцию. Гладкая сторона должна смотреть вверх. При этом нужно предусмотреть вентиляционные зазоры:

  • между утеплителем и пароизолятором;
  • на полу между изоспаном и верхним покрытием;
  • на потолке между пароизоляционным слоем и финишной отделкой.

На полу пленку марки В расстилают поверх утеплителя шершавой стороной вниз. Рулоны разрезают на ленты необходимого размера и укладывают с нахлестом на стены до 10 сантиметров. Все места стыков проклеивают специальным скотчем или клейкой лентой. Финальный вид готового пола выглядит так:

  • ламинат или паркет;
  • пароизоляция;
  • теплобарьер;
  • гидроизоляционная мембрана.

Защита от обратного подпора

Для установки в местах с неглубоким залеганием грунтовых вод (до 2000 мм) подходит усовершенствованный инспекционный колодец LW 1000 со встроенной защитой от обратного подпора. Подобное обустройство подходит для зданий с подвалом. Новинка снабжена прочистным люком. Конструкция запорных элементов упрощает обслуживание устройства в стесненных условиях. Замена существующего колодца на модель LW 1000 осуществляется быстро. Открывать фундаментную плиту для подключения к канализационной магистрали не требуется. Звуки откачки не проникают внутрь дома и не беспокоят жильцов.

Инспекционный колодец имеет открытые сквозные желоба и комплектуется разными элементами подключения — для канализации, кровельного водостока и дренажных каналов. Агрегат снабжен крышкой, которую маскируют среди садовых посадок, заполнив газонным грунтом или гравием. Кроме того, она регулируется по высоте в диапазоне до 80 мм и по углу наклона.

Читайте также:  Как рассчитать размеры деревянных балок перекрытия

Вывод

Цены используемые в статье вероятнее всего устареют. Однако останется принцип расчета, который поможет вам ответить на вопрос из чего перекрытие по фундаменту лучше.

©

Еще статьи

  • Фундамент на винтовых сваях
  • Монтаж ленточного фундамента своими руками
  • Что такое ленточный фундамент
  • Столбчатый фундамент своими руками
  • Фундамент глубокого заложения
  • Мелкозаглубленный фундамент
  • Фундамент УШП — утепленная шведская плита

Похожие записи

  • Жидкая резина для гидроизоляции прослужит более 30 лет
  • Материалы и работы по гидроизоляции фундамента
  • Вентиляция в гаражном подвале
  • Утепление стен подвала частного дома
  • Запах в подвале, что делать

Новые статьи

  • Материалы и работы по гидроизоляции фундамента
  • Вентиляция в гаражном подвале
  • Утепление стен подвала частного дома
  • Запах в подвале, что делать
  • Подвал или погреб в доме

Опирание плиты перекрытия на стену: допустимые пределы, СНиП

Опирание перекрытия плиты на стену – один из показателей надежности, безопасности и долговременности срока службы здания. От грамотной установки плит зависит многое, поэтому все нормы и правила регламентируются государственными органами. Существует специальный документ – СНиП, собравший свод этих стандартов.

Узел опирания плиты на кирпичную стену

При строительстве зданий из кирпича кладка ведется вплотную до будущего потолка, при этом важно оставить небольшие ниши для установки перекрытий. Узел опирания плиты перекрытия на стену создается с учетом следующих условий:

  • торцы плит не должны опираться на кирпичную кладку. Например, при нахлесте в 12 см ширина ниши должна составлять 13 см;
  • состав раствора для кладки и фиксации перекрытий должен быть идентичным;
  • пустоты, образуемые в каналах, следует заполнять бетонными вкладышами. Они изготавливаются на заводе вместе с плитами.

Минимальное опирание плит перекрытия на кирпичную стену не нормируется в случае, если на торцевые стенки ЖБ-изделие ложится одной боковой стороной. Монтаж выполняется так, чтобы кладка, которая будет выше перекрытия, не ложилась на образованные крайние пустоты.

Работы по установке перекрытий осуществляются бригадой строителей из четырех человек:

  • машинист крана, который подает плиту,
  • такелажник, выполняющий стропление плит,
  • два монтажника, занимающиеся координацией плиты и помещением ее в заданное место.

Опирание плит перекрытия на кирпичную стену при этом является одной из наиболее важных процедур, требующей строгого соблюдения нормативов.

Перед проведением монтажных работ обязательно нужно выровнять гребень кирпичной кладки. Если этого не сделать, плита будет неустойчива. Промежутки, возникающие между плитами, заделываются цементным раствором.

Расчет параметра опирания

Регламентирует величину опирания плит перекрытия на стены СНиП (иначе, свод норм и правил), выделяющий следующие разновидности размеров плиты:

  • модульный – ширина пролета, в который устанавливается конструкция;
  • конструктивный – реальный размер потолочной плиты от одного торца до другого.

К примеру, если модульная длина перекрытия составляет 6,0 м, то реальная – 5,98 м. Для получения размера комнаты в 5,7 м следует устанавливать плиту с опиранием в 12 см.

Оптимальный расчет опирания плиты перекрытия на стену важен также для сохранения теплоты в комнате. При слишком большой близости торца к наружной поверхности стены имеет будет наблюдаться проникновение холодного воздуха внутрь.

Такая конструкция дает холодный пол в зимнее время.

Перекрытие цокольного этажа

Монтаж плит перекрытия для цокольного этажа является самым простым. Для того чтобы добиться ровной поверхности для укладки железобетонных конструкций, следует выровнять верхний край фундамента. Затем по верхней кромке залитого фундамента выставляются доски опалубки. Данная конструкция заливается бетонным раствором. Таким образом, получается идеально ровная подушка для установки плит.

Установленные на гладкую поверхность плиты образуют ровный потолок, в котором следует лишь заделать швы, после чего он готов к отделке.

Заделка швов между перекрытиями

После того как оптимальный размер опирания плит перекрытия на стены был определен, а сами железобетонные конструкции установлены, следует заняться заделыванием швов между ними. Для этого используется песчано-цементный раствор, если щели незначительны. При наличии больших промежутков следует воспользоваться следующими способами:

  1. Из деревянных досок обустраивается опалубка, в которую происходит последующая заливка раствора.
  2. Большие щели могут быть заделаны обломками арматуры, осколками кирпичей и других материалов. Они утрамбовываются в щели, которые затем замазываются бетонным раствором.

Образованные пустоты при установке плит важно заделать сразу. Это значительно упрощает отделочные работы, которые будут производиться по окончанию строительства.

От правильного расчета величины опирания перекрытия на стену зависит будущая прочность и долговечность строения. Поэтому данный процесс регламентируется правилами СНиП и выполняется опытными проектировщиками.

Виды материалов по пароприницаемости:

Для того чтобы помочь строителям  правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

Непроницаемые материалы:

  • Стекло
  • Листовой металл
  • Лист полиэтилена
  • Резиновая мембрана
  • Пароизоляционные краски
  • Наружная фанера
  • Фольгированная жесткая изоляционная плита

Полупроницаемые материалы:

  • Вспененный или экструдированный полистирол
  • Ламинированная фанера
  • Бумага c битумным покрытием
  • Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы:

  • Неокрашенный гипсокартон
  • Изоляция из каменной и стекловаты
  • Целлюлозный утеплитель
  • Пиломатериалы
  • Газосиликатный и пеноблок
  • Керамзитоблок
  • Бетонный блок
  • Бетонная плита
  • Кирпич

Выводы о применении пароизоляционных материалов

Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.