Как правильно установить окна в деревянном доме

Что может объединить роскошный загородный коттеджем из оцилиндрованного бревна и небольшой уютный деревянный домик где-нибудь в сельской местности, кроме стен из натуральных материалов? – Правильно! – Наличие  пластиковых окон!

Варианты окосячки по способу монтажа и порядок установки окон

Окосячка окон в деревянном доме зависит от способа монтажа. Рассмотрим 4 вида окосячки:

  1. В колоду или, другое название, окосячка в паз. Особенность заключается в том, что на торцах оконных проемов делается гребень — это направляющая для обсадной коробки. На боковинах обсады для гребня делают пазы, оставляя небольшие зазоры.
  2. В закладной брусок. Особенность монтажа этой окосячки в том, что в торцах оконного проема делаются пазы 50х50 мм в которые вставляются бруски, но не прикручивают для подвижности конструкции. К ним крепят коробку окосячки. Деревянные окна в некоторых случаях можно закреплять сразу к брускам, не используя коробку.
  3. В шип монолит. Такой вид подразумевает собой изготовление боковин коробки сразу с шипом, как цельной конструкции. В итоге боковины с шипами просто вставляют в заранее подготовленные пазы в торцах оконных проемов.
  4. В шип с готовым откосом. Выполняет функции оконного откоса и окосячки. В дополнительной отделке не нуждается, поэтому его еще называют чистовой окосячкой. По способу изготовления похож на окосячку в шип, однако сложнее, поэтому его не часто изготавливают своими руками.

Варианты окосячки в колоду и в закладной брусок

Варианты окосячки по способу монтажа и порядок установки окон

Порядок установки окон проходит в определенной последовательности. Схема проста:

  1. Сначала бензопилой делается вырез в стене, хорошо при этом учитывать рост проживающих. Проем делается больше, чем оконная конструкция, оставляя это расстояние на усадочный зазор.
  2. Все той же бензопилой, в зависимости от выбранного вида монтажа окосячки, в вертикальных частях проема делается паз или гребень.
  3. Все обрабатывается антисептиком и устанавливается обсадная коробка. Зазоры забиваются утеплителем, при этом не используют монтажную пену. Она не даст оконной конструкции свободно двигаться, а значит, основная задача использования окосячки не будет достигнута.
  4. К коробке монтируется оконная конструкция. Выполняются отделочные работы.

практичных вариантов установки окон ПВХ

Окосячка П-типа, установка окна в четверь Окосячка Т-типа, установка окна на плоскость Окосячка с ПВХ подоконником Окосячка с деревянным подоконником Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

На фотографиях показаны примеры установки окон ПВХ в обсаду в деревянных домах. По такой же технологии устанавливаются деревянные окна со стеклопакетами, балконные блоки, аллюминиевые конструкции, деревянные и металлические двери.

Образцы находятся в нашем офисе в Шувое.

Окосячка П-типа

Классическая обсада, раньше имела название «оклад». Вырезалась вручную из цельного куска дерева. Подходит для всех видов деревянных домов.

Технология: в торце бревна формируется шип, на который устанавливается вертикальная часть обсады с выбраным пазом. Между ними прокладывается мягкий утеплитель. Для защиты от продувания под подоконником устанавливается ветровой замок. Усадочный зазор над верхней частью обсады закладывается мягким сжимаемым утеплителем.

Окосячка Т-типа

Этот вариант окосячки появился недавно. При изготовление домокомплектов из бруса или оцилиндрованного бревна в заводских условиях проще и выгоднее выбирать паз в стенах, чем формировать шип.

Окосячка с ПВХ подоконником

Данный вариант установки пластикового окна в обсаду обычно применяется в деревянных домах с непостоянным отоплением или в строениях с высокой влажностью. На окнах образуется конденсат, а воду проще убрать с ПВХ подоконника, чем с деревянного.

Технология: в стояках и вершнике выбирается паз под установку рамы, его ширина зависит от ширины профиля. Толщина вершника и стояков в данном варианте не менее 85 мм. Рама ПВХ устанавливается на подставочный профиль, пространство между подложкой и подоконником запенивается. С наружной стороны окна к подставочному профилю крепится отлив. Отделка откосов не требуется.

На образце окосячка П-типа,  все части обсады из массива сосны, толщина стояка 90 мм, подложки под подоконник — 45 мм.

Окосячка с деревянным подоконником

В этом варианте использование пластиковых компонентов сведено к минимуму. Может устанавливаться в любых типах деревянных домов и бань. Наиболее часто применяется в рубленых домах при толщине стен больше 250 мм.

Технология: Окосячка чистовая шлифованная. Роль подоконника играет нижняя часть обсады. Отлив крепится к закладным пластинам, спрятанным в монтажной пене, или непосредственно к профилю с герметизацией швов. В данном варианте характерно использование наборноклеевого подоконника без сучков, толщиной 55 мм.

На образце окосячка П-типа, вертикальная часть окосячки (стояк) — из наборноклеевой доски, подоконник — из массива сосны (из цельного куска сухой древесины).

Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты

В отличие от предыдущего варианта, пластиковая рама устанавливается на подставочный профиль, к которому крепится отлив. Использование подставочного профиля диктует минимальную толщину подоконника в 90 мм. Как правило, такой подоконник создается наборноклеевым способов, шлифуется перед установкой и отлично смотрится.

На образце окосячка П-типа, стояк из массива сосны, подоконник наборноклеевой.

Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

Данный вариант получил распространение в домах, где применяется отделка стен декоративными панелями. На образце показана окосячка Т-типа, все части которой выполнены из массива сосны.

Читайте также:  Выбор жалюзи на пластиковые окна — обзор популярных моделей

В завершение должны вам сказать, что показанные варианты установки обсады — это всего лишь малая часть применяемых конструкторских решений. Что лучше всего подойдет в вашем случае, подскажет наш специалист после выезда на объект.

Рассчитать окна c обсадой!

При заказе у нас комплектов обсада+пластиковые окна гарантия сохраняется в полном объеме.

Зачем нужны проемы?

Проемы выпиливаются для того, чтобы в дальнейшем установить окна и двери. Размер проема должен соответствовать размерам будущей конструкции. Проемы необходимо укреплять, поскольку ничем не укреплённые они могут сместиться относительно оси фундамента. Стены в проемах выгнутся наружу или внутрь деревянного дома. Для того, чтобы все же закрепить стены, строительные работы предполагают монтаж окосячки (обсадной коробки). Основание поможет избежать естественных перекосов при высыхании и деформации древесины.

Основные принципы обустройства окосячки

Чтобы обсада полноценно выполняла все вышеперечисленные функции, ее надо реализовать правильно. Для этого с годами была разработана целая отдельная технология, которая базируется на следующих основных принципах:

  1. Окосячка «намертво» связывается только с оконными рамами.
  2. Ее соединение со стеновым брусом должно быть «скользящим».
  3. Над обсадной коробкой всегда оставляется компенсационный зазор (5-10 см в зависимости от типа и влажности бруса).
  4. Этот зазор заполняется теплоизоляционным материалом.
  5. Уплотнитель для компенсационного зазора должен всегда оставаться эластичным. Соответственно, нельзя использовать ни монтажную пену, ни пенополистирол (пенопласт).
  6. Оптимальный вариант для уплотнения и утепления контура проемов – льноджутовое полотно.
  7. Для заполнения компенсационного зазора подойдет минеральная вата.
  8. Обсадная коробка необязательно должна быть замкнутой, то есть иметь четыре стороны. Вполне достаточно и трех – верхней и боковых.
  9. Для изготовления деталей окосячки желательно использовать пиломатериалы камерной сушки.
  10. Обсадная коробка может оставляться «как есть», то есть, без наличников. Для этого она выполняется максимально аккуратно, и из пиломатериалов высших сортов.

Технологией предусмотрены и другие нюансы обустройства обсадных коробов в деревянных домах. О них можно более детально узнать у соответствующих специалистов.

И все же: какие окна выбрать для деревянного дома — пластиковые или деревянные?

Преимущества пластиковых окон ПВХ:

  • Доступные цены. Пластиковые окна имеют более низкую стоимость.
  • Простота ухода. Просто протрите ваши окна мыльным раствором.
  • Устойчивость к воздействию извне. Конструкции не выгорают от солнца, не деформируются, устойчивы к гниению и воздействию влаги, а также пламени.
  • Разнообразие выбора. Любой цвет по шкале RAL или ламинирование под любой вариант отделки (от дерева до камня).

Установка пластиковых окон в разных деревянных домах может быть выполнена по-разному, в зависимости от того, какой тип дома остекляется: каркасный, брусовый или бревенчатый. Но в любом случае монтаж будет иметь следующий порядок действий:

  • Точный замер оконного проема;
  • Демонтаж старого окна (если оно было);
  • Установка нового окна вместе с подоконником и отливом;
  • Герметизация;
  • Настройка фурнитуры.

Если же вы хотите добавить света и элегантности дизайну вашего дома, то можно выбрать панорамные окна ПВХ, которые подойдут для балконов, веранд, террас и не только.

Преимущества выбора деревянных окон:

  • Дизайн, размеры, текстура — деревянные окна хорошо обрабатываются и обладают гибкостью, что позволяет получить конструкции любых нестандартных форм и размеров.
  • Это экологически чистый дышащий материал.
  • Дерево — это красиво. Уникальный рисунок, приятная на ощупь поверхность, гармоничное сочетание с интерьером.
  • Высокий уровень шумо- и теплоизоляции.

Популярные виды древесины

  • Особые дубильные вещества, находящиеся в древесине дуба, начинают каменеть еще при жизни дерева, поэтому срок жизни окон из дуба может составлять до ста лет.
  • Окна из сосны — это природный кондиционер, который обеспечивает комфортный уровень естественного воздухообмена в вашем доме изо дня в день.
  • Окна из лиственницы имеют небольшой уровень усадки, а от воздействия влаги становятся лучше, с годами приобретая прочность камня.

При этом, выполняя остекление деревянных домов, клиенты могут выбрать как деревянный, так и дерево-алюминиевый профиль.

Оставить заявку Оставьте ваш номер телефона и мы перезвоним вам в течение 7 секунд, а также согласуем бесплатный выезд менеджера в удобное для вас время. Оставляя свои контактные данные, вы подтверждаете свое совершеннолетие, соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Правовой информацией

Как сделать обсаду самому?

Для профессионалов сделать обсаду не представляет труда. Берут бензопилу, вырезают нужные пазы, сколачивают доски нужным образом и все — обсада готова.

Но можно ли сделать эту самую окосячку самому, не имея специальных навыков и даже без бензопилы? Мы попробовали и сделали. Смотрите далее небольшой фоторепортаж о ходе строительства:

Сразу покажу конечный результат, восемь вот таких окон в доме из бруса:

На каждое окно использовались доски-сороковки толщиной 40 мм, а также деревянные бруски 50 на 50 мм (или 50 на 40). И такие простые инструменты: — циркулярная пила,

— дрель со сверлом Форстера,

— молоток и стамеска.

Итак, мы начали первое окно:

Сперва решили сделать так — выпилить циркуляркой пропилы под ширину бруска, потом высверлить сверлом Форстера и выбрать стамеской. Пропилы делались по высоте снизу и сверху не до конца — просто потому, что циркуляркой иначе не сделаешь. Но для бруска этого достаточно.

Но потом этот способ был усовершенствован. Мы стали делать циркуляркой не два , а несколько разрезов, причем под углом, так что сразу выбирается много дерева.

Потом дорабатываем сверлом , немного стамеской и получаем красивый паз, который сразу обрабатываем сенежью (или иной биозащитой):

Вставляем в паз брусок. Если получается не идеально, и брусок слегка «болтается», вставляем его с джутовым утеплителем:

Зазор вверху примерно 5-7 см. оставляем дл усадки дома, чтобы при необходимости брусок обсады, окосячки мог двигаться в своем пазу вместе с окном.

Далее берем доски и шурупами крепим их к брускам. Сначала к доскам обсады мы степлером приделывали джутовую ленту — для утепления. Пожалуй, сейчас вместо джута я бы сделал уплотнительную ленту синтетическую, продаются такие белого цвета из вспененного полипропилена. Джут, как оказалось, в дождь хорошо промокает и пропускает воду внутрь помещения. Что не очень хорошо.

Обратите внимание, что шурупы не должны протыкать бруски насквозь и врезаться в сами стены дома. В этом случае пропадет весь эффект от такой обсады-окосячки.

Можно было бы ограничиться тремя досками, т.е. сделать обсаду буквой «П». Мы делали коробку из 4 досок, соединяя их металлическими уголками, четыре уголка снаружи и четыре изнутри комнат. Показалось, что обсада в форме коробки будет более надежной. Но зато это уменьшило высоту окна, что теперь кажется не очень хорошо.

Итак, вот результат, сверху прибили доску, чтобы закрыть оставляемый зазор в 5 (примерно) сантиметров. Зазор нужен все для того же — чтобы обеспечить возможность усадки дома.

Следующим летом, когда уже стояли окна, выяснилось, что при сильном дожде через этот зазор сверху, несмотря на прибитые к обсаде доски, в комнаты проникает вода. Потому они сверху были заделаны оконным герметиком.

Можно заметить, что мы для обсады делали пазы. Можно было и по-другому — вместо того, чтобы вырезать пазы под бруски, можно делать на оконных проемах шипы. А бруски прибивать к доскам. Это, скорее всего, менее трудоемко, т.к. не нужно будет ничего вырезать сверлом и стамеской. Получится конструкция, как показано на схеме:

Ещё про строительство этого дома — фотоотчеты про фундамент, о строительстве зимой

Ник Мастеров, специально для

Установка окон в деревянном доме

Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.

Установка окон в деревянном доме

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

Читайте также:  Конструктивные особенности вентилируемого фасада + технология сборки

Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

Установка окон в деревянном доме
  • Усадка в доме из бревна — около 10 — 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
  • Усадка в доме из бруса — около 7 — 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
  • Клееный брус – неизвесно.

Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

Установка окон в деревянном доме
  • от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
  • от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
  • от времени суток (утром, вечером) Да-Да. Не удивляйтесь — исследовали и это!
  • от сдеды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
  • от размеров материала — как его длины, так и толщины;
  • от влажности материала;
  • от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
  • от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
  • от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус. Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

Установка окон в деревянном доме

Особенность установки

Каждому дому надо дать положенное время для усадки. Особенно подвижны конструкции деревянных сооружений из-за потери влаги, запасённой древесиной. Дом не только слегка сокращается в объёмах, но может произойти и некая деформация стен, если поставщик недобросовестно отнёсся к своим обязательствам и поставил сырой материал: чем больше влаги – тем ощутимее будут проходить процессы.

Обычно за 1-й год высота стены не «падает» больше, чем на 1,5 см на метр. Усадка продолжается от 3-х до 5-ти лет. Если поставить ПВХ раньше этого времени, то произойдёт деформация самого окна.

В первый год она будет незаметна, потому что эти полтора сантиметра придутся на слой уплотнителя между рамой и оконным проёмом (вата, урса, пена). Во второй год проседание и сжатие продолжится. Возможно, окошко уже начнёт с трудом открываться и закрываться.

Особенность установки

Третий год – больше забот. К пятому году оконную раму может сжать настолько, что даже усиленный профиль не выдержит, а стеклопакет попросту лопнет. Окно не может заменить собой несущую балку!

Схема усадки окна в деревянном доме

Но даже по истечению 3-5 лет, дерево будет продолжать «гулять» – весной и осенью набирать воду и разбухать, а зимой и летом влага будет испаряться и стена обседать. Глазу такие изменения не заметны, а вот жёстко вставленному в проём окну – весьма ощутимо.

Чтобы избежать давления непосредственно на окно, для металлопластика (как и для дерева) применяют специальную конструкцию – окосячку или по-другому – обсадку, колоду, липу или оклад, выполняющую роль связки между стеной и оконной рамой.

Такая конструкция позволяет сделать окно независимым от несущих стен, исключая нагрузку на жёсткую раму при «гулянии» и искривлении стен. Добиваются такого эффекта посредством блокировки перемещения бруса или бревна по вертикали деревянной плашкой-бруском, сечением не менее 5-7 см. По необходимости окосячка принимает на себя «гуляющую» нагрузку и обеспечивает дополнительное укрепление стены.

Особенность установки

Вставить подобный брусок при наличии пилы-паркетки труда не составит, стоит лишь сделать строго вертикальный пропил по обоим боковым стенам, размером чуть шире, чем сам брусок. К подвижному бруску крепится «чистовая» доска, к которой, в свою очередь, жёстко крепиться рама из профиля.

Читайте также:  Необычные источники света: мансардные окна

Длина закладного бруска должна быть меньше высоты пропила на 7см с каждой стороны, чтобы он свободно двигался в пазу-пропиле. Дерево для колоды должно быть влажным на 10-12%, во избежание внутренних трещин, которые могут привести к разрушению бруска во время усадки.

Если у вас был опыт разбора старых домов, то вы наверняка замечали, что окосячка в них сделана из 4-х толстых досок по 25-30 см шириной (порог, бока и вершник), плотно сбитых между собой. Но ни в коем случае не закреплённых в проёме жёстко гвоздями, а скреплённых с ним простой подвижной системой по бокам «паз-шип». И никогда распор не ставится между порогом и вершником! Никогда!

Это старый способ врезки окна в деревянные стены, по желанию этот добротный приём используют и сегодня. Менее «древний» вариант, применяемый чаще всего для домов из профилированного бруса, называется «оклад в шип» или «лафетная окосячка».

Такой оклад выполняется из цельных прямоугольного брусков-лафетов с пропилом в виде буквы «П» в одной стороне, надевающимся на выступающий гребень-шип, выточенный непосредственно в боковых стенах. Расстояние между краем лафета и стеной не должно быть меньше 10 см!

Особенность установки

На что стоит обратить внимание

1. Зазор между верхним венцом и вершником.

  • Он нужен для того, чтобы опускающийся во время усадки верхний брус (венец) не придавил и не деформировал окосячку и профильную раму под ней.
  • При правильно рассчитанном зазоре (максимально возможная величина усадки) эта полость уменьшится до едва различимой щели.
  • Для бревенчатого дома верхний зазор будет составлять не менее 5см, для брусчатого – чуть меньше.

2. Подоконник

Поскольку в случае с металлопластиком эта деталь служит основанием для окна, к её монтажу следует отнестись с особым трепетом.

Особенность установки

3. Герметизация и утепление

В качестве герметизатора и утеплителя для окосячки не подойдут ни монтажная пена, ни войлочный утеплитель. Первая может выгнуть доски при расширении – раз, и рассыпаться под воздействием внешних факторов (солнце, мороз и т.д.) – два.

Войлочный утеплитель не подойдёт ввиду своей фанатичной любви к втягиванию влаги и плохого просушивания. Подойдут только пакля и льватин – джут. Джут предпочтительней!

Верхний зазор над вершником «конопатим» мягким утеплителем. Уплотнители (при необходимости) используем силиконовые, способные выдержать перепады разных температур и погодных условий в течение многих лет.

Герметик должен быть паропроницаемый и с хорошей адгезией к строительным материалам другой структуры: бетону, кирпичу, пластику и, конечно, к дереву. Достойную гидроизоляцию обеспечит самоклеющаяся бутил-каучуковая лента шириной не менее 7 см.

Особенность установки

Монтаж обсадных коробок и способы соединения боковых элементов со срубом

Существует несколько типов сочленения боковых и нижнего элементов с брусом:

  1. Простой вариант «в закладной брусок». В этом случае для сооружения окосячки используют обычный брусок квадратного сечения. В нижнем брусе и боковых стенках оконного проёма выпиливаются пазы, в которые и помещают брусок. Этот способ считают самым экономичным и простым в изготовлении.
  2. «В колоду». Для сооружения обсадной коробки этим методом в доске выпиливают паз так, чтобы брусок или лафет в сечении имел П-образную форму, нижний брус и боковые стенки снабжают ответной частью в виде шипа.
  3. Способ изготовления «в шип» является как бы зеркальным отражением предыдущего. В боковых стенках проёма и нижнем брусе выпиливают паз, а элементы обсады в сечении похожи на букву «Т». В остальном работы проводятся аналогично.
Монтаж обсадных коробок и способы соединения боковых элементов со срубом

Сами бруски или лафет, из которых делают обсадную коробку, соединяются между собой мебельным соединением «паз-шип». В целом, окосячка оконных и дверных проёмов вполне доступное для самостоятельного проведения занятие, но только в том случае, если у вас есть все необходимые инструменты и желание сэкономить на работах очень велико. Если все же есть хоть малейшие сомнения – не стоит рисковать, ведь от правильной установки обсадной коробки зависит сохранность дверных коробок и полотен, а также оконных рам и стёкол. Лучше доверить эту работу профессионалам, которые не только сделают все этапы работ согласно технологии, но и справятся с задачей намного быстрее, благодаря большому опыту в работе с древесиной в целом и изготовлением обсады в частности. Более подробно об установке чистовой обсады рассказано в следующем видео:

Классификация видов обсады для сооружений из дерева

Специалисты классифицируют конструкции на несколько видов с учетом разных признаков.

Самый дешевый и простой способ устройства обсады – закладной брусок

В зависимости от формы обсады подразделяются на:

Классификация видов обсады для сооружений из дерева

Вид обсады выбирают в зависимости от строения. Какой лучше сделать в конкретном случае, подскажет профессионал.

Кроме перечисленных видов, строители различают следующие типы обсады:

  • Черновая. Этот тип недорогой и подходит для строений, проемы которых будут в дальнейшем отделываться.
  • Чистовая. Если выбрать этот вариант, то в дальнейшем не придется выполнять отделку откосов.
  • Еврообсада. Такой тип потребует дополнительной отделки откосов. Особенностью является применение клеевого материала из цельных сосновых ламелей.
  • Силовая. Этот вариант специалисты советуют применять в арочный проем, а также использовать для панорамных окон, балконных блоков.
  • Арочная. Такой вариант применяют для укрепления арок. Делают как из цельного дерева, так и из клеевого бруса. Стоимость будет зависеть от вида материала, из которого обсада изготавливается.
  • Комбинированная. Применяя такой тип окосячки, нужно знать, что основание короба выполняется из хвойных пород дерева, а верхний слой клеится из дубовой, сосновой или буковой плиты. Такой вариант обсады – более дорогой.