Как изготовить монолитное перекрытие своими руками

Перекрытие из монолитного железобетона выполняется там, где проектируются здания с нетрадиционной по геометрии планировкой. Это позволяет не «подстраивать» стены дома и его внутреннюю планировку под размеры сборных плит перекрытия.

В зависимости от принципов устройства, перекрытие железобетонное бывает нескольких типов:

  • ребристое;
  • кессонное;
  • безбалочное.

Заливка перекрытия монолитной железобетонной плитой ребристого типа поможет сократить количество использованного бетона, уменьшить давление на фундамент, стены. Используется обычно для обустройства промышленных зданий, когда надо залить большие пролеты.

Это монолитное перекрытие включает в себя плиту и идущие вдоль нее балки (могут идти в одном и двух направлениях). Балки есть главные, которые опираются на колоны, стены, и второстепенные, опирающиеся на главные. Плиты опираются на второстепенные балки. Ребрами плита ложится на стены либо колоны. Ширина плит от 1,8 до 2,8 м, это позволяет делать плиты минимальной толщины (5-8 см). Надо отметить, что установка опалубки для такой конструкции сложнее, чем при заливке плоских плит, а потолки получаются ребристые и требуют обшивки гипсокартонном. Толщина ребристого перекрытия меньше на 5-6 см от обычного. Устройство перекрытий ребристыми монолитными плитами в 2 раза выгоднее от обычного.

Схема кессонного перекрытия.

При заливке больших площадей пользуется популярностью и кессонное перекрытие. В таком перекрытии балки размещены в двух направлениях (перпендикулярно) с шагом до 1,5 м, сверху расположена монолитная бетонная плита. Балки должны иметь высоту не менее 1/20 пролета, толщина плиты от 4 см.

Легкость железобетонному перекрытию придают пустоты между ребрами, которые формируются при помощи пластиковых форм-пустотобразователей, исполняющих функцию съемной или несъемной опалубки. Устройство кессонного перекрытия позволяет сэкономить до 55% материала в сравнении с плоскими плитами. Кессонные еще называют частореберными, частобалочными, или вафельными монолитными перекрытиями.

Безбалочные перекрытия делают в помещениях с большими равномерными нагрузками и когда хотят получить гладкие потолки, удобные для монтирования подвесного транспорта, разводки коммуникаций. Это могут быть многоэтажные склады, холодильники, мясокомбинаты. Безбалочное перекрытие представляет собой плоскую железобетонную неразрезную панель. Опирается она на колоны или капители грибовидной формы. Особенность этой конструкции в том, что нагрузка через панель передается непосредственно на колоны. Сетка колон делается квадратной или прямоугольной формы с шагом 6 м. Вверху колоны расширяются, образуя капители. Безбалочная конструкция имеет ряд преимуществ: улучшаются санитарные показатели, облегчается вентиляция помещений, упрощается прокладка коммуникаций, уменьшается площадь, требующая дополнительной отделки (потолки получаются гладкими), высота потолка ниже, чем при использовании ребристых или кессонных конструкций, что позволяет экономить на обслуживании здания (отоплении, охлаждении).

Преимущества устройства монолитного перекрытия ↑

Монолитные железобетонные перекрытия причисляют к категории самых надежных и универсальных стройматериалов.

  • по данной технологии возможно перекрывать помещения практически любых габаритов, независимо от линейных размеров сооружения. Единственное при необходимости перекрыть больших пространств возникает необходимость в установке дополнительных опор;
  • они обеспечивают высокую звукоизоляцию. Несмотря на относительно небольшую толщину (140 мм), они способны полностью подавлять сторонние шумы;
  • с нижней стороны поверхность монолитного литья – гладкая, бесшовная, без перепадов, поэтому чаще всего подобные потолки отделывают только при помощи тонкого слоя шпаклевки и окрашивают;
  • цельное литье позволяет возводить выносные конструкции, к примеру, создать балкон, который составит одну монолитную плиту с перекрытием. Кстати, подобный балкон значительно долговечнее.
  • К недостаткам монолитного литья можно отнести необходимость использования при заливке бетона специализированного оборудования, к примеру, бетономешалок.

Внимание!Устраивать монолитное перекрытие в доме из газобетона можно исключительно после установки дополнительных опор из бетона или железа. Что же касается деревянных построек, то использование такого типа литья запрещено.

Для конструкций из легкого материала типа газобетона больше подходят сборно-монолитные перекрытия. Их выполняют из готовых блоков, к примеру, из керамзита, газобетона или других аналогичных материалов, после чего заливают бетоном. Получается, с одной стороны, легкая конструкция, а с другой – она служит монолитным армированным поясом для всего строения.

Виды монолитного перекрытия из железобетона

Балочное перекрытие представляет собой плиту и балки (ребра). При больших пролетах (более 6 м) необходимы промежуточные опоры, которые выполняют в виде прогонов или колонн, выполненных из монолитного железобетона.

Кессонные перекрытия – одна из разновидностей балочного перекрытия. Оно представляет собой плиту и две взаимно перпендикулярных по направленности балки, находящиеся в нижней зоне. Такая конструкция создает снизу прямоугольные углубления, именуемые кессонами.

Если коротко сказать, то при расчете этого вида перекрытия производится перераспределение арматуры и бетона в конструкции (плита – ребра). Это позволяет получить экономию материала, осуществлять перекрытие больших пролетов. Но это тема уже другой статьи.

Кессонные перекрытия распространены в основном за рубежом при возведении зданий общественного назначения с подвесными потолками.

Монолитные безбалочные перекрытия из железобетона – это сплошная плита, опирающаяся на стены или колонны, которые находятся друг от друга на расстоянии 5 – 6 метров.

Толщина плиты принимается по расчету и варьирует в пределах 120 – 250 мм. Применение этих железобетонных перекрытий, опирающихся на колонны, позволяет добиться гораздо большего разнообразия объемно – планировочных решений.

Читайте также:  Как подобрать угол наклона для односкатной крыши – формула расчета

Балконные плиты, выполненные совместно с монолитным перекрытием и являющиеся его частью, обладают большей прочностью и долговечностью по сравнению с их сборными аналогами.

Все элементы обоих видов перекрытий связаны едино между собой. Размеры сечения каждого элемента, потребное количество арматуры определяется расчетным путем в каждом отдельном случае.

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

  • Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Выносной балкон с опорой на колонны

  • Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

  • Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

  • Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажа

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощники

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Обратите внимание! Большой технологический перерыв тоже может негативно сказаться на стоимости строительства из-за простоя бригады, удорожания строительных материалов и услуг, завершения тёплого сезона и других причин.

Установка опалубки

После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.

Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.

Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте, для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).

  1. Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
  2. На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
  3. Сверху на ригели устанавливают поперечные балки, а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
  4. После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
  5. Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
  6. После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.

Особенности устройства перекрытий из монолитного полистиролбетона и пенобетона

Перекрытия из полистиролбетона или пенобетона служат для укрепления оконных и дверных проемов, а также основанием для следующих уровней кладки. С целью повышения прочности и жесткости подобные изделия армируются стальными каркасами.

При этом плотность полистиролбетонных перекрытий колеблется в пределах 300 — 500 кг/м3, а плотность пенобетонных перекрытий меняется от 800 до 1200 кг/м3, а по параметрам прочности они должны соответствовать определенным классам.

Их несущая способность должна находиться в диапазоне, устанавливаемом основной номенклатурой для таких перекрытий. Примерный показатель будет равным 50-150кг/м, в то время, как технологии позволяют производить изделия с несущей способностью до 300 кг/м. Перемычки из такого полистиролбетона будут весить порядка 15 кг.

Читайте также:  Обзор технических характеристик металлочерепицы Монтеррей

Важно

Основными параметрами, по которым изготавливаются перекрытия из полистиролбетона или пенобетона, являются: высота – 29,5 см. или 23,5 см., длина – от 120 до 300 см., толщина – от 11,5 до 18 см.

Кроме того, нужно отметить весьма высокие характеристики по морозоустойчивости этих изделий. Они варьируются в пределах отметки 35-100.

При выборе размерных характеристик следует руководствоваться конструкционными особенностями здания и климатическими особенностями региона, от которых зависят и условия эксплуатации.

На основе полистиролбетона и пенобетона разработано несколько систем перекрытий: монтажная (несущие балки и заполняющие элементы — плиты перекрытия) и монолитная система (по профнастилу).

Монтажная система перекрытий

Применение монолитного полистиролбетона или пенобетона вкупе с двутавровыми балками позволяет сделать перекрытия, удовлетворяющие всем вышеуказанным требованиям!

Состав

Размеры:

Особенности устройства перекрытий из монолитного полистиролбетона и пенобетона
  • Толщина: от 0,241 до 0,457 м
  • Длина: до 9 м
  1. OSB — Ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ. oriented strand board, OSB) — представляет собой многослойный (3-4 слоя) лист, состоящий из древесной стружки, склеенной фенолформальдегидными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты.

Свойства:

    • высокая прочность — физико-механические показатели у OSB в 2,5 раза выше, чем у ДСП (Древесно-стружечная плита) и являются примерно такими же как и у хвойной фанеры;
    • влагостойкость — материал не разрушается и сохраняет свои прочностные характеристики при нахождении в воде в течение 1 суток (коэффициент набухания — около 10 %);
    • лёгкость обработки — плиты без труда режутся и сверлятся, могут склеиваться и краситься любыми клеями и красками, предназначенными для дерева;
    • коэффициент удержания крепежа выше на 25 % чем у хвойной фанеры и ДСП;
    • низкий уровень дефектов (расслоений, сучков и пустот);
    • плита OSB не подвержена порче насекомыми
  1. Полистиролбетон марка D350, пенобетон марка D600.

  2. Двутавровая балка — изготавливается из плит OSB-3 и обычной древесины в соответствии с техническими условиями, имеют высокую нагрузочную способность и могут монтироваться на больших площадях без таких дефектов как: изгиб, не подвержены усадке, деформации растрескиванию. В стенках балок легко прорезаются отверстия для канализации, электрики, газа, воды и вентиляции.

                                                    

Характеристики монолитного полистиролбетона для перекрытия

Наименование D400-D1400
Несущая способность, кг/м² до 300
Прогиб, мм L/480
Коэффициент теплопроводности,Вт/м°С 0,075
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) 0,09
Вес, кг/м² от 70 до 200 кг

Для улучшения несущей способности может применяться стеклопластиковая арматура.

Преимущества применения перекрытий из полистиролбетона и пенобетона

  1. Перекрытия не нужно утеплять

  2. Высокие теполизоляционные свойства

  3. Высокая шумоизоляция

  4. Не нужна гидроизоляция (для пенобетона нужна)

  5. Легкость

  6. Долговечность

  7. Высокая удельная прочность позволяет использовать балки на пролетах большой длины;

  8. Отсутствие изгибов и выдержанные размеры;

  9. Применение в конструкциях стен и пола;

  10. Не подвержены усадке и деформации;

  11. Обеспечивают экономию трудозатрат и материалов;

  12. Балки легко поддаются укладке при помощи обычного плотницкого инструмента (не нужна грузовая техника);

  13. В строительных конструкциях позволяют использовать на 40-60% меньше материалов;

  14. При правильном монтаже, хранении и эксплуатации обеспечены гарантией на весь срок службы

Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий

Разберемся, как проводят установку опалубки перекрытия своими руками. Прежде всего, нужно рассчитать нагрузку, которая будет оказываться на оборудование. Размеры плиты зависят от проектных параметров.

Можно определить оптимальную толщину плиты самостоятельно. Для этого нужно знать размер пролета, который равен размеру самой длинной стены. Минимальная толщина равна тридцатой части длины плиты.

Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий

Так, для длины пролета в 6 метров минимальная толщина плиты составляет 200 мм. Как правило, к минимальной толщине прибавляют 20-30 мм для надежности. Максимальная толщина в нашем примере составляет 300 мм или 1/20 часть длины.

Совет! Проведение расчетов перекрытий и нагрузок на опалубку все же лучше доверить профессионалам, так как от правильности их выполнения зависит прочность будущего здания.

Чтобы самостоятельно залить перекрытие, нужно предварительно сделать опалубку. И именно эта часть работы является самой сложной. Комплекты опалубки заводского изготовления можно взять в аренду или приобрести, однако это потребует дополнительных затрат.

Поэтому при малоэтажном частном строительстве нередко используются самодельные конструкции. Для монтажа применяют подручные материалы – доски, брус, фанеру, плоский шифер или профлист.

Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий

Однако следует помнить, что строительство опалубки перекрытия – это довольно сложная работа, браться за неё не имея достаточного строительного опыта, не рекомендуется. Для изготовления опалубочных щитов, как правило, используют:

  • влагостойкую или ламинированную фанеру толщиной 2 см;
  • деревянные доски размером 150 х 50 см для сооружения бортиков палуб;
  • деревянные бруски с сечением 50 х 50 для сооружения поперечных балок, на которые будет опираться палуба.

Для изготовления вертикальных стоек можно применять деревянный брус, но более удобным вариантом является применение телескопических стоек, которые можно взять в аренду.

Применение этого оборудования намного облегчит монтажные работы и обеспечит высокое качество отливаемой конструкции. Основные правила для сборки опалубки для отливки перекрытий:

Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий
  • расстояние между телескопическими опорами – 1 метр;
  • расстояние между вертикальными опорами, изготовленными из брусьев – 50 см;
  • лучший вариант для монтажа палубы – ламинированная фанера, так как к этому материалу практически не пристает бетонный раствор. Если под рукой нет фанеры, можно использовать ДСП или струганные доски, но в этом случае отливаемые поверхности вряд ли получатся с идеально ровной поверхностью;
Читайте также:  Как покрыть крышу ондулином своими руками правильно

Совет! На палубу перед заливкой раствора необходимо настелить толстую полиэтиленовую пленку. Это облегчит разборку форм и позволит после демонтажа использовать материалы опалубки для других целей.

Изучив все нюансы, можно приступать к монтажу. Порядок работ:

  • производится разметка установки стоек;
  • сначала устанавливаются треноги, затем монтируются домкраты, в которые устанавливаются стойки;
  • на верхние части стоек устанавливают унивилки;
Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий
  • на унивилках крепятся несущие балки;
  • на балки укладывают двутавровые поперечные балки, они располагаются перпендикулярно несущим. Шаг расположения балок – 40-50 см;
  • монтируются опорные уголки, а затем настилаются листы палубы;
  • последний этап монтажа – проверка прочности соединения и проверка горизонтальности палубы при помощи уровня. Если поверхности неровные, то производится регулировка при помощи домкратов.

Итак, для отливки горизонтальных конструкций зданий применяется специальное оборудование — опалубка для перекрытий, которая представляем собой щит с бортиками, установленный на высокие стойки. Поддерживают щит специальные балки. Использование оборудования позволяет отливать перекрытия различной площади и толщины. Возможно также осуществление нестандартных проектов, например, с многоуровневыми перекрытиями.

Видео описание

Как правильно расставлять подставки и «лягушки», смотрите в этом видеоролике:

Важно помнить, что металлическая арматура не должна иметь контакта с воздухом во избежание коррозии. Чтобы она полностью оставалась в теле бетона, продольные стержни и торцы поперечных не должны упираться в бортики или вертикальные ограждения опалубки, между ними должно оставаться около 3 см свободного пространства. Сверху каркас также должен быть залит бетоном на высоту 3-5 см.

Выбор бетона

Видео описание

Так как залить перекрытие между этажами желательно за один приём, а замешивание больших объёмов вручную занимает много времени, то лучше всего заказать готовый бетон на заводе. Это выгодно с точки зрения временных и физических затрат, соблюдения технологии и уверенности в качестве раствора. Для монолитного перекрытия выбирают бетон высокой марки прочности – В20 или В30 (М300-М400).

Если же есть нужда в экономии либо на участок невозможно загнать габаритный транспорт, раствор готовят в бетономешалке. Такое оборудование позволяет за одну смену залить площадь 30-40 кв.м. В тех случаях, когда площадь перекрытия больше, внутри опалубки устанавливают рассечки из стальной сетки с размером ячеек не более 10 см, и заливают бетон между ними.

Делать рассечки из досок или других сплошных материалов не рекомендуется Источник

Отличительные особенности заливки стен погреба

Технология процесса для обустройства погреба (углубления в земле для хранения урожая) зависит от выбранного варианта (наземный, подземный, внутри-цокольный, расположенный отдельно от дома). Погреб, который делают из бетонного монолита является надежным сооружением, характеризующимся прочностью, защитой от жаркой погоды, морозов и влажности.

Нюансы сооружения (особенности, отличающие его от обустройства обычного монолита):

  1. Чаще всего подвал для хранения продуктов делают в виде частично углубленного строения в самом доме (1/2 высоты цоколя), с плоской кровлей и земляным полом (иногда его делают бетонным и гидроизолируют – обязательно должен быть отвод вод).

  2. Владелец дома должен выбрать технологию обустройства погреба – его делают из готовых армированных блоков или заливают в опалубку. Монолит больше подходит для пучинистых почв с большим количеством суглинок.
  3. Заливку бетоном полом делают на 20 см выше гидроизоляции.
  4. Котлован для погреба вне дома делают таким же способом, как и дом. В частном доме – его обустраивают после заливки пола, согласно плану (выделению места под него), собирая из блоков фундамента, по пазам.
  5. Для погреба в кладочный раствор добавляют гидроизолирующие добавки (Дегидрол Люкс 3). Этими добавками обрабатывается также вся поверхность блоков после возведения монолитных стен.
  6. Уровень заглубления подвала зависит от уровня прохождения грунтовых вод и расположения на местности (нельзя строить подвал на возвышенности и высоком положении вод у грунта).
  7. Для погреба обязательно монтируют каналы с воздушной вентиляцией.
Отличительные особенности заливки стен погреба

К особенностям обустройства монолитного подвала для продуктов стоит отнести также наложение гидроизоляции пола в несколько слоев, с хорошей трамбовкой очищенного грунта, добавления жирной глины и сыпучих.

При устройстве погреба спешка не нужна. Последовательное обустройство каждого слоя монолита и факторов может занять около трех недель. Перед сдачей в эксплуатацию, подвал нужно хорошо просушить и проветрить.

Монтаж опалубки

Важно: если монтировать опалубку самостоятельно, то стоит брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их сбивают встык, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь толщину не менее 20 мм.

Работы по монтажу опалубки выполняют в таком порядке:

  • Сначала устанавливают опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом от стен опорные столбы могут отступать на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, которые можно регулировать по высоте, так и брус сечением 80-150 мм. Отметим, что телескопические опоры предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформироваться, как это иногда случается с брусом. Стоимость одной опоры обойдётся примерно в 2-3$.
  • Все установленные опоры связывают продольными балками — ригелями. На них будет опираться опалубка. Ригели можно делать из швеллера или двутавра.
  • Поверх ригелей устраивают горизонтальную опалубку, края которой должны точно стыковаться со стенами, чтобы не оставалось зазоров.

Важно: высота опор должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхний край листов фанеры точно стыковался с верхними краями стен дома по периметру.

  • Теперь монтируют вертикальные борта опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

Важно: все вертикали и горизонтали опалубки проверяются с помощью нивелира.