Как заделать дверной проем в деревянном доме?

Главная цель использования обсады – сохранить двери и окна в период неизбежной усадки в деревянном доме. Это одна из отличительных черт зодчества, во время которой строение предохраняется от риска смещения бревен. Не стоит отказываться от окосячки проемов, так как это чревато нарушениями в оптимальном функционировании окон и дверей.

Основные виды окосячки в деревянном доме и технология их изготовления.

Для того, чтобы облегчить процесс установки окосячки в деревянном доме самостоятельно, приведем основные его этапы.

 Основные этапы изготовления окосячки

  • Вырезка проема.

Во-первых, необходимо уточнить размер проема и расстояние его от пола. Как правило, данное расстояние бывает в диапазоне от 80 – до 90 сантиметров. При определение данного расстояния необходимо учитывать рост будущих жильцов. Потом производят разметку, применяя специальные строительные инструменты (отвес и уровень). При этом размеры проема должны быть больше размеров оконной конструкции, в связи с тем, что над обсадой должны иметься усадочные зазоры (компенсационные) от 40 – до 60 миллиметров. Далее происходит вырезка проема.

  • Приготовление проема.

 Данный этап подразумевает изготовку паза (или гребня), учитывая технологию окосячки.

  • Производство и установка окосячки.

 Данный этап осуществляется, исходя из специфик производства окосячек различных видов. Потому что разные технологии имеют разные правила и последовательность изготовки.

  • Непосредственная установка окон.

 Важно знать, что установка окосячка в деревянном доме устанавливается в том случает, если дом не старше десяти лет. Окосячку возможно установить своими руками, но для этого необходимо приобрести определенные знания и навыки.

 Основные задачи, решаемые окосячкой

  1. Образование зазора между брусом верхним и оконным проемом, который составляет от 5 – до 8 сантиметров.
  2. Организация в районе окна крепкого соединения бревен, расположенных горизонтально.
  3. Организаций конструкций, предназначенных для монтажа окон.

Важно. Обсада в деревянном доме не привязывает конструкцию к дому жестко, она может свободно двигаться, в случае усадки дома.

Ведео установки обсады (окосячки) :

Установка окосячки (обсады) в деревянном доме является необходимым и важным мероприятием, которым не стоит пренебрегать. Установив окосячку во время, вы избавите себя от проблем, которые могут возникнуть в будущем.

Виды окосячки в брусовом доме

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

  1. Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
  2. Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

  1. В закладной брусок. Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
  2. Шип-монолит. Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
  3. Обсада “в колоду”. При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

Как делать обсаду

Давайте рассмотрим самый надежный вариант – обсада в шип в деревянном доме. Обратите внимание, что этот процесс лучше проводить электрическими инструментами.

Читайте также:  Как построить дом из клееного бруса?

Подготовка

В первую очередь необходимо провести выравнивание оконных или дверных проемов. Для этого по стене около края проема устанавливается отвес. По нему на стене наносится линия. Это граница проема. Излишки бревен, выступающих за пределы линии, необходимо обрезать. Это можно сделать бензиновой или электрической пилой.

Теперь по вертикальным торцам проема наносится линия прямо посередине. От нее на расстояние 4 см в две стороны откладываются точки. Через них проводятся также вертикальные линии. Это и есть ширина углубления.

Эту конструктивную особенность оконных проемов можно сделать бензопилой. Вот где пригодиться большой опыт. Можно, конечно, взять в руки молоток и стамеску. Но этот способ займет много времени. Когда углубления с двух торцов будут готовы, их поверхности надо обеспылить и обработать антисептиком.

Совет! Что касается бензопилы и электроинструментов. Стоят все эти инструменты недешево, приобретать их специально, чтобы сделать окосячку, нет смысла, потому что на это уйдет максимум дня два. Поэтому рекомендуем взять их в аренду, благо такая услуга сегодня предоставляется.

Изготовления бруса

Чтобы сделать брус в виде буквы «Т», лучше всего использовать торцовую пилу (паркетку). Очень важно точно перенести размеры углубления на сам брус и точно отрезать кромки под прямым углом. Опять-таки напоминаем, что здесь потребуется опыт проведения этого типа работ.

Обычно его готовят вдвоем. Брус кладут на землю, один человек встает на него ногами, а другой занимается резкой. Обязательное условие – нанесение антисептика на брус. После чего готовое изделие устанавливается по месту назначения и крепится саморезами или болтами.

Установка перемычек

Итак, окосячка в деревянном доме наполовину готова. Остается лишь установить перемычки: верхнюю и нижнюю. Верхний элемент устанавливается чуть ниже верхнего торца оконного проема. Этот зазор необходим для того, чтобы в него вставить утеплитель. Но и это еще не все. Этот зазор своеобразный компенсатор. Свободное пространство позволит проходить усадке безболезненно.

Совет! В этом случае нельзя использовать монтажную пену в качестве утеплителя. Она становится твердой, так что все нагрузки будут через нее передаваться на оконную раму.

Точно также устанавливается и нижняя перемычка. Под нее тоже нужно уложить утеплитель. Все, окосячка готова, можно устанавливать окно или дверь.

Как видите, окосячка – это необходимый элемент в деревянном доме. Она играет очень важную роль, предохраняя окна и двери в только что сооруженном доме. Если бы эта коробка отсутствовала, то уже через год окна или дверь пришлось бы менять на новые. Или проводить их ремонт.

Обсада «в шип»

Этот вариант более дорогой и более качественный. Для оконных проемов по этой технологии используется специальный брус, цельный или клееный, с сечением в виде буквы «Т». В боковой части оконного проема аналогично обсаде с закладным брусом, выбирается паз под шип, но сама последовательность установки немного отличается. Сначала подготовленные косяки вставляются Т-образной частью в проложенные утеплителем боковые пазы и распираются вначале нижней доской – порогом или подоконником, а потом верхним – т. н. «вершиком».

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

  1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
  2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
  3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Пластиковое окно

Если вы хотите устанавливать пластиковые окна, то при изготовлении окосячки вам придётся столкнуться с некоторыми отличиями от аналогичного обустройства для деревянного остекления. Когда вы будете подготавливать проём, то вам следует учесть, что:

  1. он должен быть на 14 см больше, нежели оконная рама;
  2. когда будет производиться расчёт зазора, вам нужно будет учесть параметры швов и самой обсады, ну и, конечно, процент усадки построенного здания.

Обсада с гребнем, лафетом и пазами под пластиковое окно

Итак, сам процесс:

  • для основания лафета с пазом с торца проёма выпиливается гребёнка — когда будет происходить процесс усадки, то брёвна или брусья будут опускаться по этому пазу внутри лафета. Таким образом, вы сможете избежать вертикального давления, во время усадки;
  • для изготовления лафета следует использовать брус 100×150 мм, у которого посредине вырезан паз (гребень надевается именно на него);
  • ширина и глубина сделанного гребня должны иметь по 5 см, а вот размер лафета должен быть на 5 см больше, нежели размер кона;

Вся разметка должна производиться с помощью строительного уровня, а выпиливание лучше всего делать бензопилой – проверено опытом!

Сборка обсады – дело несложное

Окосячка для пластикового окна готова!

Варианты установки обсады

  • «Закладной брусок»

Это основная схема. Все остальные, которые практикуются, являются ее производными.

  • «В колоду»
  • «В шип»
Читайте также:  Из чего лучше построить баню-подробная инструкция

То же самое, но в зеркальном отражении.

  • «Коробка чистовая»

Такая технология для деревянных строений применяется крайне редко, и она является наиболее сложной в исполнении своими руками.

После монтажа окосячки производится дальнейшее оформление фасада (если это предусмотрено в зависимости от ветхости строения) – дополнительное утепление проема, крепление наличников и так далее. Некоторые домашние умельцы используют окосячку как элемент декорирования дома.

Изготовление подобных «художественных» коробов намного сложнее, но для того, кто все привык делать своими руками, это не препятствие. И потраченное время того стоит.

Установка окон в деревянном доме

Далее будет рассмотрена технология установки пластикового окна в деревянном доме с использованием третьего вида обсадной рамы — с пазом.

При заказе окон и подготовке оконного проема следует руководствоваться следующими соображениями:

  • Высота проема должна быть на 15-17 см больше рамы окна (плюс высота подставочного профиля пластикового окна, который обычно входит в комплект поставки). Из них по 4-5 см приходится на нижнюю и верхнюю поперечину обсадной рамы, 2-4 см на запенивание окна и подоконника, 4-5 см на уменьшение проема в результате усадки.
  • Ширина проема должна быть больше окна на 22-24 см. Из них по 10 см приходится на толщину боковых стоек обсады, а 1-2 см нужны для запенивания пластикового окна.

Подготовка оконного проема

Наиболее сложный этап — это выпиливание шипа в торцах оконного проема. Оптимальным считают шип толщиной и высотой чуть меньше 5 см, при условии, что паз в боковых стойках окосячки не менее этих же размеров. Делают это следующим образом:

  • отмечают на торцах проема вертикальный уровень, вынеся его чуть вперед от центра стены в сторону улицы;
  • отбивают относительно разметки две параллельные линии так, чтобы они находились равноудалено от нее в обе стороны, а расстояние между ними равнялось ширине шипа;
  • бензопилой по каждой линии делают пропилы глубиной 5 см;
  • на внутренней и внешней стене отбивают линии на расстоянии 5 см от вертикальных краев проема;
  • по линиям делают бензопилой надрезы глубиной 5 см;
  • убирают «лишнюю» древесину, при необходимости дорабатывая шип стамеской.

Примечание. Если есть возможность дотянуть до строящегося дома кабель с напряжением 220 В (удлинитель), то шип можно вырезать ручной циркулярной пилой.

Подготовка деталей обсадной рамы

Боковые стойки для окосячки изготавливают из бруса сечением 100х150 мм.

Брус должен быть больше высоты оконной рамы на 2-4 см, чтобы между обсадой и рамой остались зазоры по 10-20 мм снизу и сверху для заполнения монтажной пеной. Посредине бруса, на одной из поверхностей широкой стороны, вырезают паз, который будут «надевать» на шип боковин проёма. Удобнее всего паз вырезать не по месту, а в мастерской на верстаке, используя ручной электроинструмент:

  • на широкой стороне бруса наносят две параллельные линии на расстоянии 5 см от края;
  • ручной дисковой пилой делают два пропила глубиной 5 см;
  • между крайними надрезами делают еще 4 дополнительных пропила на расстоянии друг от друга приблизительно в 1 см (с учетом, что толщина стандартного пильного диска равна 3.2 мм);
  • аккуратно выламывают древесину из паза, и дорабатывают стамеской его дно.

Верхнюю и нижнюю часть окосячки изготавливают из строганой доски сечением 40х150 мм или 50х150 мм. Длина доски должна быть чуть меньше чем сумма ширины оконного проема и высоты двух шипов. По коротким торцам доски, посредине, вырезают пазы шириной и глубиной 50 мм.

Утепление и сборка обсадной рамы

Хотя щели между стойками обсадной рамой и проёмом и не являются сквозными, их всё-таки необходимо утеплить.

Укладка джут волокна

Установка окон в деревянном доме

А чтобы обсада могла свободно перемещаться, используют рулонный межвенцовый утеплитель, которым обкладывают шипы. Этим же утеплителем затем заделывают верхний компенсационный зазор между проёмом и обсадой (около 4-5 см).

В качестве исключения допускается использовать монтажную пену для заделки нижнего стыка обсады и оконного проёма.

Установка окон в деревянном доме

Монтаж обсады начинают с нижней поперечины рамы, которую жестко крепят к венцу проёма, предварительно выставив по уровню.

Далее технология сборки выглядит так:

Установка окон в деревянном доме
  1. На шипы «надевают» верхнюю поперечину обсады: сначала один край, затем, заведя по диагонали — второй.
  2. «Надевают» пазами на шипы боковые стойки.
  3. Верхнюю поперечину опускают на стойки.
  4. Проверяют геометрию обсадной рамы (самый простой способ — равенство диагоналей).
  5. Соединяют саморезами стойки с поперечинами, следя за тем, чтобы крепеж не прошил элементы рамы насквозь.

В итоге должен сформироваться монтажный проём, размеры которого должны быть больше чем оконная рама на 4 см по ширине и на 6 см по высоте без учета подставочного профиля.

Установка окон в деревянном доме

Как заделать дверной проем в деревянном доме? — Мир остекления

Оконный просвет в срубе — как заделать. Строй советы от Cеменыча.

Хорошего времени суток.

Поведайте пожалуйста как заделать ненадобный оконный просвет в древнем древесном обрубленном доме (каким образом делается стык меж имеющимся бревном и новым брусом и каким образом и чем утепляются места соединений), а потом расширить имеющийся, для установки оконного блока другого размера.

Читайте также:  Баня из бруса своими руками. Пошаговая инструкция с фото

Привет, Игорь из Вологды!

Уточняю: ваш вопрос состоит из 2-ух частей. 1-ый — как заделать старенькый просвет и 2-ой вопрос — как расширить имеющийся.

Так как сруб старенькый и он уже вполне ишак за долгие и длительные годы собственного существования, то особенных заморочек быть не должно.

Заделка старенького и ненадобного оконного проема хозяевами решается по различному. В самом простом случае они зашивают просвет и с обеих сторон обыкновенными древесными щитами, сколоченными из досок какого или типа (обрезных, вагонки, имитации бруса, блокхауза и т.п.).

Ясно, что для более эстетического восприятия лучше выбирать рельеф нового материала, который бы соответствовал форме старенького. К примеру, если сруб бревенчатый, то лучше использовать блокхауз шириной примерно равной видимой части (сферы) бревна. Если сруб из бруса, то используют имитацию бруса.

Но это по форме.

А основная цель — чтоб заделка проема обеспечивала прочностные характеристики и, сначала, не была бы «мостиком холода». Зачем как вертикальные, так и горизонтальные соединения делают не сквозными, а ступенчатыми.

Или эти стыки-щели запираются затратными нащельниками-планками либо оконными наличниками по собственной форме такими же, что и у других имеющихся в срубе оконных просветов.

В итоге выходит «фальш-окно«, В Вологде сможете пройтись мимо старенькых кирпичных домов, у каких заложены некие окна и обрамлены рельефными цементными наличниками, полное подобие произнесенному.

Дом из бруса. Как заложить дверной просвет. Часть 2

Зашиваем оконный просвет в пристройке котельной Ч8

В случае, когда делаются ступенчатые соединения, то с одной из сторон стенки (внешней либо внутренней) цепной пилой пропиливаются старенькые бревна (либо брус) приблизительно на четверть собственной толщины.

/При всем этом главное не налететь на старенькые гвозди, по другому цепей не напасешься./ В большинстве случаев по всему контуру окна с отступлением от имеющегося проема см на 5 либо чуток больше. Стамеской убирается лишняя древесная порода.

Как заделать дверной проем в деревянном доме? — Мир остекления

Выходит подборка в четверть.

Тогда и делаются два упомянутых выше щита. Один внешний, другой внутренний, различные по собственной площади. Зависимо от толщины стенок делается соответственный каркас окна, на который и набивают эти два щита с 2-ух сторон.

Внутренняя полость заполняется теплоизолятором (пакля, мох, изовер, минеральная вата и т.п). Для гарантии от проникания воды не излишне с обеих сторон каркаса прикрепить водонепроницаемую пленку.

Кое-кто употребляет пену макрофлекса, но она в неотклонимом порядке должна быть закрыта от света, по другому стремительно разрушится. Каркас крепится «намертво» гвоздями либо шурупами.

/Если в наличии имеются обрезки бревен подходящего поперечника, то возможно обойтись и без каркаса с обшивкой, ну и теплоизолятор пригодится только по щелям. Обрезки бревна выбирают по их низу в виде жолоба-паза, как это и на старенькых бревнах стенок.

Верхний обрезок подгоняется по месту. Крепеж С торцов гвоздями либо шурупами «вкосаря», другими словами наискось. Но подборка все в ту же четверть, точнее на одну вторую в главных старенькых бревнах и в новых обрезках бревен.

Стык выходит в виде контура, напоминающего латинскую буковку Z. /

Расширение же старенького проема под оконный блок большего размера делается по виду и подобию вышеперечисленного. Другими словами с выпиливанием в четверть, но уже по размеру наружного контура нового окна и по толщине оконного блока.

Если толщина оконного блока невелика (в большинстве случаев такое бывает у пластмассовых окон), то можно пропилить и поглубже.

Но тогда под установку наличника обрамления окна иногда приходится также выпиливать и выбирать под него древесную породу бревна (бруса).

Не знаю как ясно выложил материал, надеюсь главные мысли понятны.

Другие вопросы по теме железных и межкомнатных дверей, окон:

Как заложить окно в деревянном доме

Решение о заделке оконного или дверного проема в строениях из бревна или бруса трудно назвать часто встречающимся на практике. Тем не менее, оно вполне возможно и выполнимо.

Однако, грамотно заложить окно в деревянном доме далеко не так просто, как кажется на первый поверхностный взгляд.

Выполнение подобных работ требует учета множества нюансов, так как в противном случае может привести к весьма неприятным последствиям.

Установка деревянных оконных рам

Деревянные оконные рамы монтируются аналогично установке дверей. Прежде всего, производится тщательная разметка оконных проемов. Расстояние от проема до угла дома должно быть более 1 м, а расстояние между окнами — не менее 1,5 м, высота от поверхности земли — не менее 90 см. При разметке оконного проема не следует забывать об установке подоконника, нужно учесть его толщину. Установка пластиковых оконных рам принципиально не отличается от монтажа деревянных конструкций.

При установке оконных рам обычно используется дополнительный элемент (окосячка), представляющий собой брус с функцией дополнительной коробки. В нем делается паз для установки вершника, с помощью которого производится сочленение окосячки с брусьями сруба. В самой оконной раме паз не изготавливается, и она своим торцом крепится к поверхности окосячки с помощью шурупов.