Как правильно сделать канализацию в бане своими руками?

Строительство бани на собственном участке может быть выполнено из разных материалов и по различным технологиям, однако устройство канализации в бане является необходимым при любом способе строительства. Понимание того, как сделать канализацию в бане своими руками во многом будет способствовать как экономии финансовых средств, так и комфортному дальнейшему её использованию.

Полы в бане – подбираем подходящее основание

Русская банька или сауна на собственном загородном участке – мечта многих людей. Воплотить ее в жизнь не так уж и сложно. Достаточно разобраться со всеми особенностями возведения и обустройства парилки, в частности, с правилами организации водоотвода в ней. Этому вопросу нужно уделить повышенное внимание. Если не организовать эффективный слив отработанной воды из сауны, уже через пару лет после начала эксплуатации ее фундамент, напольное основание и нижние части стен придут в негодность. Естественно, очень скоро все эти проблемы станут причиной разрушения постройки.

Слив в бане реально сделать своими руками, но сначала нам потребуется разобраться со всеми существующими вариантами водоотвода, выбрать оптимальную систему, и только после этого приступать к обустройству слива. Первый вопрос, который предстоит решить, связан с типом полов в парилке. Их можно сделать:

  • бетонными;
  • деревянными.

Пол из бетона идеален для капитальной сауны, в которой водные процедуры принимаются в течение всего года. Такое основание состоит из нескольких последовательных слоев. Первым идет утрамбованный гравий, затем – бетонный раствор, парозащитная прокладка, теплоизолятор (лучше всего использовать пенополистирольные плиты). Утеплитель накрывается полиэтиленом, выполняющим функцию гидрозащитника. На него укладывается еще один слой бетона. Вся конструкция закрепляется цементной армированной стяжкой. В самом конце бетонное основание облицовывается плиткой (керамика) либо иным отделочным материалом.

Деревянный пол строится намного быстрее и проще. Его монтируют в банях, эксплуатируемых исключительно в теплое время года. Затраты на основания из дерева ощутимо меньше, нежели на бетонные. Но здесь есть одна проблема. Даже при тщательной обработке древесины спец. составами через некоторое время она начнет портиться под влиянием влаги и высокой температуры. 5–6 лет эксплуатации, и такой пол придется полностью перестилать. Об этом следует помнить, выбирая тип основания для своей бани.

Деревянные полы конструктивно подразделяются на непротекающие и протекающие. Первые из указанных всегда укладываются на предварительно сделанную стяжку из бетона (она обязательно должна иметь определенный уклон). Непротекающие конструкции склонны к гниению, так как после использования парилки они достаточно долго сохнут. Протекающие полы с этой точки зрения более удобны в использовании. Они просто настилаются на лаги без жесткого крепления к последним. Укладка досок выполняется с небольшими (около 5 мм) зазорами. Именно через них вода удаляется с поверхности настила. В любой момент такой пол можно снять, вынести на улицу под жаркое солнышко и просушить.

Если планируется строительство протекающего основания, под сауной следует сделать приямок (желательно герметичный) и подсоединить к нему трубу, по которой и будет осуществляться водоотвод.

Далее мы подробно опишем этот способ организации слива, а также другие варианты удаления отработанной жидкости из парилки.

Система прямотока

Низкая проходимость воды через грунт может стать веской причиной для отказа от ямы для сбора канализационных вод. В этом случае поможет прямоток. Таким способом подразумевается извлечение сточной воды далеко за пределы бани. Чтобы организовать эту затею, понадобиться вырыть приямок, который можно изготовить практически из любых подручных материалов. Важным условием для него является герметичность, иначе можно обеспечить все «парящиеся носы» неприятным запахом. Из приямка вода будет стекать по наклону. Такие конструкции необходимо оборудовать водяным затвором.

Упрощенный вариант канализации

Если вы пользуетесь сооружением только в летний период, то канализация для бани своими руками может быть реализована таким образом:

  • Под полом сооружается приямок, так называется углубление шириной 50-70 см и глубиной 50-60 см;
  • Пол делается с уклоном, а посередине над траншеей ставится решетка или трапик, через которую будет уходить вода;
  • Далее яма наполовину заполняется щебнем, он будет фильтровать воду и выпускать ее в грунт. Заменять фильтрат нужно один раз в 2-3 года.

Естественно, такой вариант подходит только для небольших объемов воды, а система хорошо функционирует только на хорошо впитывающих грунтах.

Приямок – вариант, который используется уже не одно столетие

Устройство приямка

При слабом проходе жидкости сквозь грунт лучше устроить приямок. В приямке вода будет набираться до определенного уровня, а затем по трубе она будет отводиться за пределы участка.

Трубу необходимо устанавливать с уклоном в сторону вывода сточных вод. Что касается материала, то канализация для бани может иметь приямок из любого материала, который не будет пропускать воду. Конструкция водостока должна иметь водяной затвор:

  • На уровне 9-12 см от дна оборудуется ввод водосливной трубы;
  • С трех сторон к трубе устанавливается пластина, которая не закрепляется снизу;
  • Между днищем и пластиной должно оставаться расстояние в 5-6 сантиметров, где будет образовываться водяной затвор. Это не позволит неприятным запахам подниматься в баню.

Совет! Осуществляя устройство канализации в бане, следует учесть, что для монтажа сточных труб лучше всего использовать полиэтиленовые сверхпрочные трубы. Это позволит подключить к канализации не только парную, помывочную и предбанник, но и санузел при необходимости.

Итоги

Разумеется, бани бывают разные. Для бань с большой площадью, бассейном, туалетом и душем практичнее будет купить готовый септик, септобак или установить автономное очистное сооружение.

Статья размещена в рубрике|подрубрике

Баня – неотъемлемый атрибут комфортной загородной жизни, поэтому приобретая дачный участок, многие начинают строить ее едва ли не до возведения главного дома и других хозяйственных строений. Однако ее использование предполагает образование достаточно большого количества сточных вод. И, в первую очередь, необходимо определиться с тем, куда и каким образом они будут отводиться. Оптимальное решение этой проблемы – сделать септик для бани своими руками.

Кто-то скажет: «Зачем лишние хлопоты и затраты, если можно «по старинке» выкопать траншею, по которой воды из бани просто будут уходить в грунт?» Но эти стоки, образующиеся при каждом приеме бани, могут стать настоящей угрозой для экологической и санитарной безопасности участка. Так что, рано или поздно, задуматься о том, как организовать отвод ассенизационных вод из бани более цивилизованным способом все равно придется.

Методы отвода воды

Схема устройства системы фильтрации для слива из бани Конструктивные особенности основания и способы обустройства гидротехнического аппарата напрямую зависят от того, из каких видов материалов будет сооружаться пол. Как правило, для отделки основания используют дерево, цементную стяжку или комбинированные варианты материалов. Под любой из типов конструкции заранее подготавливают систему для отвода водных масс из бани.

Устройство сливного механизма может быть разным и зависит от множества факторов:

  1. Для бани на три-четыре человека целесообразно сделать выгребную яму под фундаментом сооружения. Стены такой ямы окантовывают кирпичом и засыпают песком. По мере наполнения резервуара водой жидкость из него выкачивают с помощью очистительной машины;
  2. В случае сооружения своими руками бани на большое количество людей лучше сделать сливную трубу, сообщенную с центральной канализацией или отдельно стоящим колодцем;
  3. Чтобы очищать сточные воды от грязи, желательно обустраивать систему подземной фильтрации. Она оснащается специальным отстойником, распределительным колодцем и сточной трубой;
  4. Более простым вариантом очистки воды станет устройство фильтрующего колодца. Под баней засыпается фильтрующий материал (щебенка, обломки кирпича, керамзит). В процессе орошения водой минеральная подушка покрывается илом, который и очищает сточные воды перед попаданием в грунт.

Правила устройства сточного желоба

Перед тем, как сделать канализацию в бане своими руками, нужно знать, что полы в бане выполняются максимально плотными и утепленными, и обязательно с уклоном, направленным к канализационной решетке. Под нее помещают сточный желоб — трубу диаметром 50 мм или более.

Читайте также:  Как выбрать дымоход: виды, преимущества и недостатки

Схема сплошных полов в бане со сточным желобом

Важно: Подходящими материалами для желоба считаются асбест, чугун, бетон, керамика или оцинкованное железо, но не сталь или дерево, поскольку эти материалы слишком быстро разрушаются и корродируют.

Желоб может быть смонтирован и под перегородкой, которая будет разделять парилку и мойку — в этом случае перегородку приподнимают на 20 мм. В результате вода с пола в бане сразу попадает в приямок или быстро отводится по желобу в канализационную трубу, а после — и в дренажный колодец.

Канализация под баней также включает и другой вариант установки полов: монтаж на лагах со щелями между половыми досками в 5 мм.

Схема монтажа полов в бане с зазорами и расположенным под ними приямком

Канализация для бани своими руками

Как и во всех строениях, либо это жилой дом, либо баня, одним из самых важных моментов является канализация. Ведь тут всё очень серьёзно, поэтому нужно продумать, обдумать до мелочей, и потом уже строить. В статье мы будем рассматривать то, как сделать канализацию в бане своими руками.

Для начала не спешим стелить пол в бане, так как тут необходимо сделать:

  • Хороший водоотвод;
  • Залить фундамент для печи-каменки.
  • Канализационный водоотвод

    Пол в бане может быть плотным, без щелей между досками и направлен в сторону канализационной решетки, от которой идет желоб из асбестовой трубы или оцинкованного железа.

      Желоб предназначается для стока воды в канализационную трубу, а из нее в дренажный колодец. Желоб обычно устанавливается перед перегородкой, разделяющей парилку и мойку.

    Работа  по устройству канализации несложная  и канализация  для бани своими руками вам будет доступна, при выполнении ряда правил и условий.

    Порядок выполнения работ

    Канализация для бани своими руками
  • Выкопать дренажный колодец, рядом с баней, размером метр на метр. Они могут варьироваться с учетом размеров бани. Немаловажное значение имеет степень промерзания грунта. Если грунт промерзает на 60-70 сантиметров и более, то глубина ямы должна составлять 1-1,5 метра.
  • Засыпать колодец керамзитом, щебнем или  другим  материалом с дренажными свойствами, немного больше уровня промерзания грунта, достаточно на  полметра.
  • Остальную часть колодца засыпать землей и плотно утрамбовать.
  • Важное условие — качественная работа.

      При нарушении технологии дренажная система промерзнет, и  замерзшая вода скопится в трубе и под полом. Пол будет холодный, а о мытье в бане придется забыть.  Пол из-за сырости начнет гнить.

    Если вода плохо проходит через грунт, то яму для сбора канализационных вод лучше не делать. Рекомендуется делать прямоток. В этом случае вода  по канализационной трубе будет выходить за пределы бани. Для этой цели необходимо изготовить приямок.

    Его можно изготовить из любого материала. Важное условие — приямок дожжен быть герметичным, чтобы неприятные запахи из канализации не выходили наружу. Вода из приямка стекает по  наклонной поверхности.

      Конструкцию водостока с приямком оборудуют  водяным затвором:

    • на высоте 9-12сантиметров от днища выполняют  ввод водосливной трубы, к  ней  устанавливается   с трех сторон пластина  (снизу она не закрепляется).
    • пластина не достает до днища 5-6 см и, тем самым, образуется  водяной затвор, не дающий проникнуть  запахам  в баню.

    Устройство внутренней системы

    Правильнее всего обустройство канализации выполнять еще на этапе строительства бани. Но бывают ситуации, когда приходится благоустраивать уже готовые эксплуатируемые постройки. Объемы выполняемых работ и их последовательность в каждом случае будут разные.

    Устройство внутренней системы

    Монтаж системы на этапе строительства

    После возведения фундамента определяют точки подключения трапов, раковин и других сантехнических элементов.

    Устройство внутренней системы

    В местах прокладки основных веток системы выкапывают траншеи глубиной в 50-60 см по отношению к уровню почвы, дно которых выравнивают с учетом угла наклона по направлению к септику

    Глубина заложения труб от земной поверхности до верхней точки уложенной трубы должна составлять:

    Устройство внутренней системы
    • для южных регионов – 70 см;
    • для средней полосы – от 90 до 120 см;
    • для северных регионов – от 150 до 180 см.

    Если высота цоколя достигает 30-40 см, то глубина прокладываемых траншей должна составлять порядка 80-100 см относительно верхней точки возведенного основания.

    Устройство внутренней системы

    Укладку трубопровода в соответствии со схемой канализации стоит начинать с монтажа основной трубы, не забывая соблюдать уклон. От нее будут отходить крупные узловые элементы и боковые ветки, выполненные их элементов того же или меньшего диаметра. В конечном виде все сливы, предусмотренные конструкцией парной, должны быть соединены в единый трубопровод.

    Читайте также:  Печь-барбекю из кирпича своими руками: чертежи и порядовка

    Под концом выходной трубы прокапывают яму для обустройства стока воды. Чтобы проверить правильность уклона труб делают пробный слив. Для этого поочередно во все сливные отверстия заливают небольшие порции воды.

    Устройство внутренней системы

    В ведро, размещенное в конце выходной трубы, должен вылиться такой же объем жидкости, что и был залит в отверстия.

    В точках подключения сантехнического оборудования монтируют вертикальные отводки трубы, которые для предупреждения засорения посторонними предметами прикрывают заглушками

    Устройство внутренней системы

    Высоту вертикальных отводков делают с запасом. После заливки пола и установки трапиков их легко будет обрезать. На этом же этапе монтируют вентиляционный стояк.

    Для утепления можно использовать:

    Устройство внутренней системы
    • пенопластовые полуцилиндры;
    • волокнистые материалы;
    • рулоны вспененного полиэтилена.

    Сверху уложенных труб выстилают пленку, обеспечивая надежный слой изоляции, после чего формируют песчаную «подушку» высотой в 10-15 см

    Устройство внутренней системы

    Настил в бане можно организовать двумя способами: путем создания протекающего пола, предполагающего укладку досок с зазором в 5 мм, или посредством создания наклонной поверхности.

    Выбирая второй способ, важно следить, чтобы при укладке финишного покрытия выдерживался уклон в сторону трапика с тем, чтобы использованная вода не скапливалась, а сразу стекала в слив.

    Устройство внутренней системы

    Прокладка канализации в уже готовой постройке

    Систему стока грязных вод можно смонтировать и в помещениях, которые уже введены в эксплуатацию. Для этого также потребуется составить схему разводки, обозначив точки подключения. В местах прокладки трубопровода придется вскрыть пол.

    Устройство внутренней системы

    Монтаж канализационных отводов выполняют на уровне фундамента, а для вывода основной магистрали в одной из стен дома просверливают отверстие соответствующего диаметра

    При установке трапов в парной и моечной важно соблюдать три основных требования:

    Устройство внутренней системы
    1. Водосливные трапы в парилке и бане располагают вровень с полом.
    2. Зазоры системы обрабатывают влагостойкими затирочными составами.
    3. Кафельную плитку выстилают лишь после завершения монтажа трапа.

    Для подключения унитаза и обустройства вентиляции в туалете устанавливают тройник.

    Устройство внутренней системы

    Чтобы снизить риск формирования отложений на стенках трубопровода, которое приводит к закупориванию проходного диаметра и засорение дренажного колодца, установите в душевой и на сливных люках в бане фильтрующую решетку. Она будет улавливать банные листья и мелкий мусор.

    Какие трубы выбрать

    На самом деле выбор труб для канализации не столь велик.

    Вид труб Описание
    Трубы чугунные для канализации Чугунные использовать в наше время нерационально: они дороги, имеют большой вес и неудобны в монтаже. Керамические идеальны в любом отношении, но тоже имеют высокую стоимость.
    Асбестоцементные трубы Асбестоцементные – самые дешевые из всех возможных, но нередко разочаровывают своими дефектами. Кроме того, при устройстве безнапорной канализационной системы требуются изделия с гладкими и ровными стенками. А асбестоцементные имеют шероховатую, нередко испещренную углублениями, внутреннюю поверхность.
    Пластиковые трубы Оптимальный выбор – пластиковые трубы, устойчивые ко всем видам разрушительных воздействий. Эти изделия отлично подходят для монтажа внутренней и внешней канализации, податливы в обработке, выпускаются с раструбом и без такового. Гарантийный срок эксплуатации пластиковых труб – 50 лет. К длинномерным изделиям предложены фасонные элементы (фитинги), с помощью которых осуществляется монтаж канализационной системы.

    К категории пластиковых труб относят:

    • ПВХ (поливинилхлорид);
    • ПВХХ (хлорированный поливинилхлорид);
    • ПП (полипропилен);
    • ПНД (полиэтилен низкого давления);
    • полиэтиленовые гофрированные.

    Любые из этих изделий можно безбоязненно использовать в устройстве канализации. Диаметр основной магистрали выбирают исходя из предполагаемой интенсивности эксплуатации постройки и количества точек слива. Для среднестатистической бани с парной, моечной и туалетом, при устройстве самотечной системы стоков необходимы трубы сечением 100-110 мм. Если унитаз не предусмотрен – достаточно диаметра 50 мм. Сантехобрудование подключают к основной магистрали трубами сечением 50 мм.