Баня из оцилиндрованного бревна: нюансы строительства

Бани из деревянных срубов строились на Руси ещё в глубокой древности. В этой работе есть много тонкостей, основанных на многолетнем опыте наших предков. Поэтому прежде чем начать строить сруб для бани своими руками надо внимательно изучить накопленные теоретические знания по данному вопросу.

Бани из оцилиндрованного бревна

Исконно русской баней является бревенчатая баня, которая может быть рубленой или оцилиндрованной. Технология строительства бани из оцилиндрованного бревна имеет ряд преимущественных отличий. В первую очередь, темпы такого строительства выше, основная работа производится в заводских условиях, на стройплощадке остается лишь собрать сруб по типу конструктора.

Таким образом, сокращаются не только сроки сборки, но и затраты на строительство. Одинаковый диаметр оцилиндрованных бревен позволяет достичь при кладке плотного соединения, а за счет высокого качества обработки поверхности не требуется дополнительная отделка. Технология оцилиндрованного бревна позволяет собирать дома круглогодично, до холодов необходимо поставить лишь фундамент.

Во-вторых, это технология дешевле – в отличие от процесса изготовления рубленого бревна, при котором все работы выполняются вручную, оцилиндровка происходит на станке. Наконец, это вопрос качества – бревна, обработанные на фрезерном станке, отличаются идеальной геометрией, что позволяет исключить наличие зазоров или щелей в срубе.

Баня из морского контейнера

Древесина имеет и некоторые не столько недостатки, сколько особенности, на которые стоит обратить внимание при выборе этого материала, а именно: пожароопасность и риск заражения насекомыми. И того, и другого сегодня можно избежать, благодаря специальным составам, с помощью которых производится обработка бревен.

Большинство фирм изготавливает бревна для оцилиндрованной бани стандартной длины – 6 метров. Минимальный диаметр бревна – 500-560 мм, максимальный диаметр – 600-800 мм. Объем одного бревна – куб. м. Вес одного бревна – тонны.

Памятка владельцу дома из бревна ручной рубки

Итак, вы переехали в бревенчатый дом, и чтобы он служил вам долго, был уютным и теплым необходимо соблюдать несложные правила. Дома из бревна ручной рубки называют почти живыми существами, которые чувствуют внимательное отношение к себе и стараются продемонстрировать хозяевам все свои возможности, которых немало.

Идеальный для здоровья микроклимат, возможность исцелять от болезней, долговечность и надежность, красота и приятный аромат в комнатах, экологичность – это неполный список достоинств домов из бревна ручной рубки. Но если вы не будете ухаживать за своим домом, то можете заметить появление больших щелей, деформацию стен, грибок и разрушение сруба.

Вне зависимости от того какой была обработка бревна, деревянный дом подвержен влиянию атмосферы. К сожалению, полностью убрать негативные факторы невозможно, но вот свести к минимуму побочные явления вполне в ваших силах.

Самым главным параметром для бревенчатого дома является влажность. Поэтому в каждом доме должен быть бытовой гигрометр, с помощью которого вы сможете измерять влажность воздуха и принимать меры для ее корректировки.

Второй важный аспект – это равномерная нагрузка. Поэтому надо как минимум дважды в год следить за зазорами, оставленными для корректировки усадки и регулировать их.

Что же надо делать домовладельцу после монтажа коробки дома?

  • Надо обязательно выдержать усадочный период (год) и только после этого начинать отделочные работы.
  • Влажность в доме должна держаться на уровне 45-65 градусов, тогда как температура не должна превышать двадцати градусов.
  • Во время усадки температура в среднем десять градусов, необходимо избегать перепадов температуры, особенно зимой.
  • Торцы бревен должны быть обработаны специальным средством, которое препятствует растрескиванию и отдаче из древесины влаги.
  • Регулировать домкраты нужно раз в три-пять месяцев.
  • В первый год после постройки шпильки и пружинные узлы надо корректировать каждый месяц, потом эту процедуру можно делать раз в полгода.
  • После окончания основной усадки надо сделать конопатку, подконопатку или герметизацию появившихся щелей. Также на этом этапе желательно, чтобы специалисты осмотрели и отрегулировали усадочные зазоры.
  • Наружные стены надо обработать защитным средством, нанеся три слоя, внутри бревенчатую поверхность можно покрыть защитным средством в два слоя. Повторная пропитка потребуется через пять-десять лет (зависит от средства).
  • Отопление в срубе включают только после того, как стены были обработаны защитной пропиткой, что намного уменьшает интенсивность влагоиспарения из древесины.
  • Прогревать сруб надо равномерно, исключить резкие перепады, при этом надо увлажнять воздух (можно использовать для этих целей бытовые приборы- увлажнители воздуха). Особое внимание влажности воздуха необходимо уделить в том случае, когда используются камин или печь, так как эти конструкции сильно сушат воздух.
Читайте также:  Как правильно сделать парилку – Всё о бане

Есть несколько рекомендаций, которые позволят вам избежать проблем с усадкой в будущем:

  • Дом должны стоить только квалифицированные мастера.
  • Не надо жертвовать конструктивой в пользу дизайна. Специалисты говорят, что сильное усложнение конструкции сруба увеличивает проблемы с усадкой.
  • Всегда делайте гидроизоляцию бревен от почвы, камня или бетона.
  • Рекомендуется использовать скользящие опоры и монтировать конструкции, позволяющие саморегулировать нагрузки.
  • В критичных местах желательно использовать шпильки, колоды.
  • Вместо перерубов целесообразно использовать столбы с компенсаторными механизмами, с помощью которых можно регулировать разницу при усадке.
  • При сооружении фронтонов нужны пружинные узлы. Также такие конструкции желательно применить и в других местах дома.
  • При создании стропильной системы обязательно надо использовать скользящие соединения, что помогает равномерно разделить нагрузку кровли на стены дома из бревна ручной рубки.
  • Эффективен и самоуширяющийся утеплитель, который поможет избежать появления больших щелей после усадки дома.
  • Сразу после окончания первого цикла строительства (готова «коробка» и временная кровля) надо сделать черновую обработку защитной пропиткой, а внутренние стены советуют покрыть хотя бы базовым набором краски, что позволит избежать интенсивного испарения влаги. Особое внимание на внутренние перегородки, так как они более всего отдают влагу.

Эти несложные рекомендации помогут вам сохранить свой дом из бревна в отличном состоянии долгое время. И последнее: вы можете самостоятельно ухаживать за домом, но если у вас нет на это времени, тогда поручите регулярный уход специалистам.

Особенности регистрации

Перед строительством нужно изучить, какие сооружения человек может возводить на собственной земле:

  1. Регистрации подлежат большие здания с коммуникациями и массивным фундаментом. Подобные постройки должны иметь большие габариты, водо- и газопровод, канализацию, жилые комнаты, 2 этажа, монолитное основание.
  2. Регистрации не подлежат хозяйственные постройки. К ним относятся бытовки, сараи, гаражи, мастерские, навесы, времянки. У них небольшие габариты, легкий фундамент.

По закону баня относится к вспомогательным постройкам, которые не нужно регистрировать.

Изготовления сруба из бревен методом «в чашу»

Существует три разновидности изготовления такого сруба – русская, норвежская и канадская. Особенностью русского метода рубки сруба является то, что паз, который находится в идущем выше венца сруба из бревна, точно повторяет контур предыдущего венца. В норвежском и канадском методе применяется вырубание конуса, а чаша, которая идет в венце выше, также имеет форму конуса. Русский метод изготовления сруба является наиболее эстетичным, а канадская и норвежская технология гарантирует более высокий показатель прочности соединений.

Использование русского метода строительства является оптимальным вариантом при возведении бани из оцилиндрованного бруса, где для подбора пазов используется фреза, а диаметр бревна всегда одинаковый. В таком условиях отпадает необходимость в дополнительном зажиме угла при помощи конуса.

Читайте также:  Дом из клееного бруса: плюсы, минусы и особенности

Однако если рубка бруса происходит вручную, и нет возможности обеспечить одинаковый диаметр бревен, лучше использовать канадскую или норвежскую технологию строительства. В данном случае нет возможности обеспечить идеальный ровный сруб, однако баня получится прочной, надежной и долговечной.

Стоимость постройки методом «в чашу» выше, чем способом «в лапу». Это связано с тем, что для данного метода потребуется большее количество бревен.

Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

Возведение сруба бани — трудоемкий и ответственный процесс, который выполняется поэтапно. Начальный этап — подготовка проекта бани.

Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

Типовой проект включает в себя:

Подготовка рабочего проекта для деревянной бани
  • выбор подходящего места под застройку;
  • планировку этажности и внутренних помещений бани;
  • планировку местоположения оконных и дверных проемов;
  • выбор отопительного, вентиляционного оборудования и осветительных приборов;
  • выбор строительных и отделочных материалов;
  • разработку дизайна помещений;
  • расчет стоимости строительства.
Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

Готовые проекты представлены в свободном доступе, а вот для получения индивидуального эскиза следует обратиться в проектное бюро.

Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

Необходимые инструменты

Помимо общестроительных инструментов, а также защитных приспособлений и одежды, чтобы изготовить сруб бани ручной рубки, понадобится следующее:

  1. плотницкий топор. Размер, вес и материал рукоятки выбирается с учетом удобства работы конкретного плотника. Как правило, это небольшие топоры массой от 1100 до 1800 г. Ручка может быть как пластиковой, так и металлической или деревянной. Заострение плотницкого топора должно составлять не менее 30 градусов;
  2. тесло. Это специальный топор с полукруглым лезвием, расположенным поперек линии оси рукоятки. Таким инструментом удобно вырубать пазы замков;
  3. стамески различных размеров;
  4. ножовки и пилы.

Кроме того, будет необходим рубанок, строительный отвес и уровень. Озаботится наличием необходимого набора инструментов следует до начала работ.

Второй этап. Гидроизоляция

Бетонная лента застыла и набрала прочность

Цоколем мы занимались, когда застыл и набрал прочность залитый бетон. Поверхность фундамента была достаточно ровной, не пришлось скалывать бугры и заделывать ямы. Сразу на бетон мастикой приклеили два слоя рубероида. Распилили рулон, намазали мастикой фундамент, раскатали ленту. А сверху снова нанесли слой битума и расстелили еще один слой рубероида.

Второй этап. Гидроизоляция

Всего на гидроизоляцию  ушло 5 рулонов рубероида РПП-300 площадью 15 кв. м каждый. Рубероид приобретали по 370 рублей за рулон, итого: 1850 рублей. Также потратили 1760 рублей на две десятилитровых банки мастики для фундамента.

Разновидности пиломатериалов

Характеристика готовых пиломатериалов зависит от породы древесины, используемого оборудования, соблюдения технологии производства и просушки, а также способа распила. Именно последний фактор влияет на текстуру доски.

Распиловку древесины проводят несколькими способами, отличающихся направлением проведения распиловки:

  • поперечный (поперек волокон);
  • рустикальный (под острым углом к волокнам);
  • радиальный (по радиусу к центру бревна);
  • тангенгенциальный (по касательной).

Поперечную распиловку применяют для производства художественного паркета, рустикальный способ используют для изготовления полового покрытия. Пиломатериалы, полученные способом радиального распила, имеют очень привлекательный внешний вид, отличаются прочностью, устойчивостью к деформациям и внешним воздействиям. Тангенциальный распил образует на поверхности доски красивый узор в виде интересных арок и колец.

Однако на поверхности некоторых досок могут со временем образовываться отслоения. Самыми востребованными и дорогостоящими являются радиальные пиломатериалы, так как их поверхность имеет однородную текстуру, неизменные размеры, хорошие механические характеристики, степень усушки.

Сушку пиломатериалов проводят как на открытом воздухе, так и при помощи специальных камер, представляющих собой плотно закрытые помещения. Первый вид продукции содержит до 20% влаги, второй поддается дополнительной обработке защитными средствами, а содержание влаги составляет до 14%. Срезы пиломатериалов могут быть торцованными (обрезанными по всей длине) и неторцованными.

В зависимости от степени обработки пиломатериалы бывают:

  • необрезные (хотя сучки отсутствуют, имеются необработанные участки бревен);
  • обрезные (профиль материалов имеет прямоугольную форму благодаря спиливанию дефектных боковых частей бревна);
  • строганые (отсутствует шероховатость одной или несколько граней).
Читайте также:  Железные банные печи своими руками: чертежи и советы по изготовлению

Классификация

Форма, размер и механические характеристики обуславливают деление пиломатериалов на несколько видов.

Брус – это бревно, обтесанное со всех сторон, используемое при возведении домов, а также для изготовления отдельных крупных элементов окон, лестниц и прочих. Толщина бруса составляет 100 мм.

Разновидности пиломатериалов

Бруски – это «брус в миниатюре», толщиной менее 100 мм, бывают необработанными, строганными (хотя бы одна сторона обработана) и калиброванными (подогнан под определенный размер). Сфера применения – производство мебели, изготовление обрешетки, настилов, каркасов, беседок и прочих объектов.

Доски производят из бревен или брусьев. Они бывают необрезными, обрезными (имеющие гладкую кромку) и обрезными только с одной стороны. Помимо того, доски бывают калиброванными, то есть имеют заданные размеры.

Шпалы – материал, обладающий повышенной прочностью и минимальной чувствительностью к температурным колебаниям.

Горбыль – это доски, полученные при распиловке бревна, имеющие ровную и полукруглую поверхность.

Обапол – пиломатериал, производимый из боковой части бревна, имеющий всего лишь одну плоскую сторону.

Преимущества и недостатки

Человек во все времена был окружен объектами и изделиями из дерева. Данный материал использовали для возведения домов и церквей, бань и всевозможных хозяйственных построек. Человека окружали деревянные окна, двери, столы, стулья и другая мебель. Не утратила древесина своей популярности и в наши дни. Напротив, благодаря положительным качествам дерева, строительные и отделочные материалы из древесины становятся еще более востребованными.

Плюсы пиломатериалов:

  • обладают высокой несущей способностью при сравнительно небольшом весе;
  • несмотря на достаточную прочность, материал отличается простотой и легкостью обработки (податлив к сверлению, легко пилится, позволяет производить фигуры различной формы и сложности);
  • легкость и быстрота монтажа;
  • благодаря естественному происхождению и экологичности, материал считается совершенно безопасным для здоровья человека и окружающей среды, не вызывает аллергий;
  • обработка не требует проведения дорогостоящих и длительных работ;
  • внешняя привлекательность;
  • приятный запах древесины создает благоприятный микроклимат в помещении;
  • многообразие форм и размеров продукции;
  • доступная цена.

Минусы:

  • способность к быстрому воспламенению, поддерживание горения;
  • разрушаются под влиянием грибка, плесени, различных насекомых;
  • длительное воздействие воды и влажной среды зачастую вызывает процесс гниения древесины.

Чтобы обезопасить пиломатериалы, сделать их более износостойкими и долговечными, проводят обработку специальными защитными веществами, способными значительно уменьшить выше перечисленные недостатки.

Синтетические материалы

Работать с такими гораздо проще и быстрее, чем с натуральными. Герметик разравнивается специальной лопаткой, ей же и наносится.

Но у синтетиков имеются и существенные недостатки:

  • Некоторые средства для герметизации не переносят воздействия солнечных лучей. Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из щелей. В таком случае необходимо продумать, каким образом и чем прикрывать стыки сруба;
  • Большинство синтетических герметиков не обладают требуемой эластичностью. Они не уменьшаются на холоде и не увеличиваются при жаре, препятствуя естественному расширению и сжиманию древесины.

Выбирая синтетические средства для конопатки сложенного сруба бани, крайне важно внимательно ознакомиться с информацией на упаковке. Убедитесь, что герметик подходит к породе древесины сруба, к погодным условиям и уровню влажности. Только после этого средство можно покупать.

Виды инструментов и способы конопатки

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

  • молоток;
  • конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.